Пролог.

Однажды на Милосе мы имели удовольствие путешествовать вокруг острова на парусной яхте. Компания набралась кроме нас двоих человек 12 европейской молодежи. Погода стояла хорошая, но как только яхта вышла из внутренней гавани в открытое море, начало штормить, причем достаточно сильно, капитан оценивал высоту волн в 3 метра. По началу наши попутчика были весьма веселы и разговорчивы, но довольно быстро их энтузиазм начал угасать, ребята приумолкли, затем им раздали таблетки от укачивания, но это себя не оправдало. Через полчаса у половины лица позеленели и они по одному стали уходить в себя. Последним актом реанимации стало поливание на затылки холодной морской воды. Кое-кому стало лучше, но палубу яхты все-таки пришлось помыть.

В общем в тот день на борту хорошо было только четверым – нам и команде из двух молодых парней: капитана и его помощника. Остальных пассажиров мы потеряли как собеседников, поэтому и общались с ними. Парни получали искреннее удовольствие. По их словам такой “кайфовой” погоды не было давно и они уже начали скучать, банально транспортируя туристов по спокойной воде. Нам стихия тоже нравилась, тем более что ощущения были подкреплены всем имевшимся на борту красным вином, которое волей обстоятельств оказалось абсолютно невостребованным и,  кстати, входило в стоимость экскурсии. Капитан же, услышав наши восторги по поводу острова, заявил, что если нам нравится Милос, то обязательно понравится и Аморго́с.  Так мы узнали, что на Кикладах есть остров с таким названием и решили там побывать, что и сделали в конце мая 2016 г.

Большие паромы из Пирея прибывают на Аморгос поздно ночью, так было и в нашем случае. Красавец BLUE STAR NAXOS вошел в бухту Эяли в 2 часа после полуночи. Забронированный нами на Букинг Ком отель Karkisia Hotel, одно из лучших на наш взгляд предложений по соотношению цена/качество, располагался всего в паре минут ходьбы от порта и поэтому я даже не собирался запрашивать трансфер, а просто уведомил администрацию о позднем прибытии. Однако же в порту нас встретила девушка Марули, отвезла в отель, заселила в большой номер и показала, как пользоваться встроенными москитными сетками (да, да, на Аморгосе есть комары!). На нашей террасе с видом на ночную гавань мы распечатали привезенный с собой с Наксоса виски, опрокинули по 5 капель за приезд  и отправились досыпать оставшиеся 4 часа. А в это время прямо в порту нас уже дожидался забронированный Suzuki Jimny 4×4.

Дамы и Господа, путешествие начинается…

Введение.

Маленький Аморго́с – самый восточный остров Кикладского архипелага, затерянный в бесконечной синеве Эгейского моря. Восточнее лежат уже Додеканесские острова. Своей продолговатой формой он очень напоминает морского конька. Имея в длину около 30 км, а в ширину не более 6-ти, он отличается  интересным гористым ландшафтом (высочайшая точка 823 м – гора Кри́келос). На острове практически нет больших песчаных, легкодоступных и оборудованных пляжей, какие любит массовый турист, и это одна из причин, по которой Аморгос не слывет туристическим местом. Однако те пляжи, которые имеются, своей красотой с лихвой компенсируют этот недостаток. Да и недостаток ли это?

Не предоставляя развитой туристической инфраструктуры, Аморгос дарит любителям более уединенного отдыха свои природные красоты, горные тропы и удивительные достопримечательности. И атмосферу. Уникальную атмосферу маленького греческого острова с традиционным укладом. Когда ты на горной дороге останавливаешь свой автомобиль, чтобы пропустить стадо коз, а старик пастух благодарит тебя, приложив руку к сердцу… Как передать это словами? Ты как будто на какое-то время становишься частью совершенно другого мира, другой жизни, которая так отличается от нашей суетливой городской повседневности.

Возвращаясь же к географии Аморгоса нужно отметить, что особенно круто и обрывисто его южное побережье. Северное – более пологое, здесь в уютных бухтах и находятся два островных порта – Ката́пола и Эя́ли. Ваш паром может прийти в любой из них и это нужно учитывать при выборе отеля или договариваться о трансфере. Главный порт Катапола – место более “тусовочное”, зато Эяли, лежащий в небольшой, зажатой между гор долине, очень живописен и считается главным курортом острова из-за наличия протяженного песчаного пляжа и наибольшего количества отелей. Очаровательная же столица Хо́ра (или Аморгос) лежит высоко в горах у крутого южного склона и тоже достаточно удобна в качестве “базы”, т.к. находится в середине острова и на удобной дорожной развязке.

На западе Аморгоса находится еще одна деревня – Аркеси́ни, и на этом список “крупных” островных населенных пунктов и заканчивается. Имея население около 2 тыс. человек, остров живет в основном за счет сельского хозяйства и животноводства, а в последнее время и туризма. На Аморгосе хорошие асфальтированные дороги, поэтому при аренде авто можно обойтись и малолитражкой. Имеется две автозаправки, одна в Эяли, другая между Хорой и Катаполой. Хорошо развито и автобусное сообщение.

Известный в древности как Пангали, Психия, Каркисия и Мелания, Аморгос был заселен людьми с 5-го тысячеления до НЭ. Археологами установлено, что остров был одним из центров древнейшей Кикладской цивилизации (более 3 тыс. лет до НЭ). Здесь найден самый большой из знаменитых кикладских идолов высотой почти 1,5 м, который можно увидеть в афинском национальном археологическом музее.

В эллинистический период на острове существовало три больших колонии-поселения: Эяли, Мино́а и Аркесини, основанные предположительно выходцами с Самоса, Крита и Наксоса. В древнегреческом мире Аморгос был знаменит производством Аморгид – великолепных и дорогих полупрозрачных льняных хитонов  красного цвета. Краска добывалась из эндемичного растения. В более поздние времена Аморгос находился под властью Рима, Венеции, Византийской и Османской, и даже на короткое время Российской Империй, воссоединившись с Грецией в 1832 г.

Ну а в 80-х годах прошлого века Люк Бессон снимал здесь свою знаменитую Голубую Бездну (The Big blue), поэтому Аморгос очень любят французские туристы. На острове есть несколько узнаваемых мест, связанных с этим фильмом (о которых позже), но сам по себе этот факт не тянет на повод посетить Аморгос, хотя и является интересным дополнением, а поводом же являются множество других вещей, о которых мы и расскажем далее. Однако, чтобы ощутить очарование острова, на него нужно сначала попасть.

Как попасть на Аморгос.

Аморгос не располагает аэропортом, поэтому альтернативы водному транспорту нет, ну разве что прибыть на самолете на какой-нибудь из соседних островов, например Наксос, а дальше все равно на пароме. Выбор для маленького острова достаточно большой.

Первый и самый распространенный у путешественников вариант – большим паромом компании BLUE STAR FERRIES вечерним рейсом из Пирея. Маршрут ежедневный и проходит через острова Сирос, Парос, Наксос, Санторини, Малые Киклады (Ираклия, Схинуса, Куфониси, Донуса) и Астипалея. На Аморгос паром приходит ночью, причем в какие-то дни недели в Катаполу, в другие – в Эяли. Время в пути из Пирея – более 9 часов, стоимость около 30 евро за эконом-класс, 40 евро за Aircraft Type Seats.

Второй вариант – скоростным паромом компании HELLENIC SEAWAYS утренним рейсов из Пирея через Парос, Наксос и Куфониси, только в высокий сезон. Время в пути 5:50, стоимость 60 евро, порт прибытия – Катапола.

Третий вариант – скоростным паромом компании SEA JETS утренними рейсом из Пирея через Серифос, Сифнос, Милос, Фолегандрос, Санторини, Куфониси, Наксос, Миконос, только в высокий сезон. Время в пути 6:40, стоимость 70 евро.

Еще один вариант – добраться до места назначения с соседних островов небольшим паромом Express Skopelitis компании SMALL CYCLADES LINES.  Он ходит с Аморгоса на Наксос, Малые Киклады: Донуса, Схинуса, Куфониси, Ираклия, а также в высокий сезон на Санторини. Здесь можно не беспокоиться о порте прибытия, в маршруте Express Skopelitis значатся одновременно и Эяли и Катапола.

Ну а теперь, разобравшись с чисто техническими транспортными вопросами, перейдем к рассказу о самом удивительном месте на острове Аморгос, в которое мы отправились на утро первого же дня и возвращались туда еще не раз.

Византийское наследие – Панаги́а Хозовио́тиса.

Сотни фотографий, просмотренных дома при планировании фотосъемки, никак не смогли подготовить меня к тому, что предстало перед глазами в реальности. Расположенный на 300-метровой высоте, скорее похожий на крепость с мощными контрфорсам и окнами-бойницами, и одновременно на гнездо ласточки, только белоснежное, прилепившееся к основанию “парящей” скалы бурого цвета высотой в 180 м, монастырь Богородицы Хозовиотисской стал для меня самым ярким впечатлением этой поездки. Некий французский путешественник умудрился сравнить его внешний вид с комодом! Что ж, простим ему эту топорную, грубую ассоциацию, которую можно оправдать только скудостью воображения.  По мне так это одно из самых удивительных творений рук человеческих, которые довелось увидеть.

Монастырь находится на юго-восточном обрывистом побережье под Хорой, откуда к нему можно минут за 20 спуститься пешком по зигзагообразной тропинке. На машине или автобусе от Хоры это около 2-х километров по хорошо асфальтированной дороге до небольшой площадки-парковки. Далее же предстоит подъем по живописной тропе в несколько сотен каменистых ступеней, извивающейся по крутому склону. Но оно того стоит! Во всяком случае, в первый раз мой воодушевленный организм этого подъема почти не заметил, хотя после ночного парома был явно не выспавшийся.

Хозовиотису называют монастырем “одной стены”. Ведь его фасад протянулся на 40 м параллельно скале, к которой он “прилепился”, а единственная поперечная восточная стена, в которой расположился вход, имеет длину всего 5 метров. С этим связана удивительная визуальная метаморфоза сооружения. Если, поднявшись к монастырю, пройти по тропе еще дальше на восток, когда южный фасад становится скрытым от глаз, его внешний вид совершенно меняется, вместе с восприятием. Суровость и мощь уступают место тонкому изяществу.

Монастырь имеет 8 этажей, но большинство из них недоступно для посещения. Внутри – около ста помещений, многие вырублены в скале. Это кельи монахов, внутренние дворики, столовая, кладовые монастырских запасов, печи, дождевые колодцы, ризницы, церковь и другие.

Считается, что монастырь был построен для хранения и защиты чудотворной иконы Панаги́а Хозовио́тиса (Богородица Хозовиотисская). По одной из версий икона чудесным образом приплыла на Аморгос из Палестины на пустой лодке, куда ее поместила одна благочестивая женщина из местечка Хо́зова, спасая от уничтожения во времена Иконоборчества. По другой версии от иконоборцев ее спасли на корабле палестинские монахи из монастыря Хотзева́, что недалеко от Иерихона, но подверглись нападению пиратов, которые разорвали икону на две части и выбросили в море, после чего она чудесным образом оказалась на берегу Аморгоса абсолютно невредимой.

Так или иначе, когда икону нашли, то решили построить для нее убежище. С этим связана другая легенда. Строительство начали недалеко от места находки, но каким-то мистическим образом все то, что было построено за день, на следующее утро оказывалось разрушено. Тогда зодчий обратился в молитве к Богородице с просьбой указать, где она желает видеть монастырь и на следующий день обнаружил свое долото вбитым в скалу намного выше того участка, который был выбран изначально. Строительство перенесли в указанное место и оно пошло успешно. Долото же оставалось в скале сотни лет в месте, где сейчас находится колокольня, и упало во двор монастыря только в 1956 году, когда началась экспроприация монастыря государством, что было воспринято народом как знак неодобрения Богородицей этих действий. В настоящее время это долото экспонируется вместе с чудотворной иконой Панагиа Хозовиотиса возрастом более 1200 лет! и другими древними реликвиями в монастырской церкви.

В летописях упоминается, что монастырь построил византийский император Алексий I Комнин в 1088 году. Однако, вероятно, это неточность, т.к. период иконоборчества в Византийской Империи к тому времени давно закончился и Алексий скорее всего просто отреставрировал сооружение и придал ему своим указом официальный статус. Во времена расцвета монастырь был очень влиятелен, владея землями на всех близлежащих островах и соперничая по значимости с монастырем Иоанна Богослова на Патмосе, а в его закромах хранились несметные богатства. Мощная “крепостная” архитектура сооружения, как и труднодоступность его расположения, помогала защищаться от набегов и разграбления со стороны пиратов и турок. Монастырь пережил несколько перестроек и его облик со временем менялся. Контрфорсы появились, когда возникла необходимость укрепить главную стену, а ступени на тропе – когда исчезла угроза пиратских набегов.

Об одной неудачной попытке разграбления монастыря рассказывает еще одна легенда. Когда пираты на двух кораблях высадились на пляже Ха́лара, монахи в молитве обратились к Богородице с просьбой о защите, и тогда предводитель пиратов превратился в камень. Но жажда наживы была так велика, что оставшиеся разбойники вернулись на борт и решили высадиться в другом месте, взяв монастырь в “клещи”. Когда корабли повторно приблизились к берегу, они также были обращены в скалу. Ныне это островки Микро́ и Мега́ло Вио́кастро.

Сейчас монастырь принимает всех желающих с 8 до 19 часов с перерывом в середине дня. Мы посетили его перед закрытием и были единственными гостями. При посещении действует строгий дресс-код: никаких шорт, брюк, коротких юбок и открытых плеч у женщин, голову же, как и везде в Греции, покрывать не надо.  Мои же бриджи (до низа колен) оказались недостаточно длинными. Привратник (молодой грек, помогающий принимать посетителей) сказал, что на его взгляд все более чем прилично, но монахи в этих вопросах непреклонны и предложил воспользоваться казенными штанами, которые можно бесплатно одолжить на время посещения.

Пока я “боролся” с огромного размера шароварами, пытаясь закрепить их на себе, Александра, моя половина, разговорилась с греком. Когда выяснилось, что мы из Россиии, он очень удивился и обрадовался (на Аморгосе русские – редкие гости), а когда узнал, что мы в Греции уже 9-й раз, прям благодарил. Находясь на отдыхе, мы принципиально не интересуемся новостями из внешнего мира, но собеседник с воодушевлением рассказал, что В. В. Путин сейчас с официальным визитом в Афинах, а завтра отправляется на Афон, а на встрече с Ципрасом он пообещал, что в э этом году Грецию посетит 1 млн. российских туристов. Этот миллион, видимо, очень обнадежил греков и мы еще не раз слышали о нем и о надеждах, связанных с этим заявлением нашего президента.

Со штанами я справился и по каменной лестнице в расщелине скалы нас провели в монастырскую церковь, где взгляду предстала древняя чудотворная икона, которую мы рассматривали под бдительным взглядом еще одного монастырского помощника. Увидев, как мы крестимся, он строго спросил – Ортодокс? Услышав положительный ответ – да, Россия, удовлетворенно кивнул и пригласил нас на верхний внутренний дворик под колокольней, откуда с огромной высоты открывается великолепный вид на синюю бездну внизу и окрестности. Затем нас представили монаху и провели в гостевую комнату, где угостили вкуснейшим ракомело (раки с медом), производством которого славится монастырь, и рахат-лукумом.

Когда мы покинули монастырь с его гостеприимными хозяевами, оказалось, что от ярких впечатлений я забыл снять одолженные штаны, которые с какого-то момента перестал ощущать. Пришлось оставить их на монастырской ограде. Кстати, отправляясь в Хозовиотису, не забудьте взять с собой что-нибудь вкусненькое. Здесь обитает целый кошачий прайд. Его представители очаровательны, охотно идут на контакт и всегда очень голодны.

Кстати, на острове есть еще два монастыря. А́йос Гео́ргиос Валсами́тис (Святой Георгий Травник) засположен в 3 км юго-западнее Хоры и построен на остатках античного храма в 16 веке в местности, где растут лечебные травы. В монастыре есть святой источник, который, согласно легенде, предсказывает будущее. К его помощи прибегали не только аморгосцы, но и жители соседних островов. Когда-то почти никто из местных не решался заняться чем-то серьезным, не спросив совета у Святого Георгия. Церковь, видимо, посчитала это языческим пережитком и в 1967 г. источник был запечатан. Тем не менее, жители не перестали посещать это место и можно увидеть, что вода все еще течет из-под земли, хоть и не так сильно, как раньше.

А́йос Иоа́нис Теоло́гос (Святой Иоанн Богослов) построен в 19 веке капитаном, корабль которого был спасен святым во время сильного шторма недалеко от Эяли. Находится в часе ходьбы от Лангады в живописной горной местности и ныне не работает.

Ну а рядом с монастырем Панагиа Хозовиотиса находится один из лучших пляжей острова – Агиа Анна.

Агиа Анна, Мурос и другие пляжи Аморгоса.

Аги́а Анна – это маленькая белоснежная церковь у моря в традиционном кикладском стиле недалеко от монастыря Панагиа Хозовиотиса, а близ нее между скалами небольшой пляж с одноименным названием. Добраться сюда легко по асфальтированной дороге, заканчивающейся парковочной площадкой. Справа находится таверна и спуск к еще одному красивому дикому месту. Агиа Анна оправдывает все ожидания любителей галечных пляжей: невероятного цвета и чистоты вода, мелкая галька, на которой удобно расположиться, красивая береговая линия с доступными гротам и вид на Хозовиотису. Здесь Бессон снимал часть сцен Голубой Бездны, а церковь выступала в роли дома маленького Жака Майоля, только крест на своде замаскировали под дымовую трубу (интересно, как Бессон уговорил пойти на это Элладскую Церковь?).

Непосредственно на пляж ведет тропинка и каменные ступени, а на спуске красуется надпись “NO NUDISM”, святое все-таки место. Но к своему удивлению на пляже мы обнаружили два загорелых нудистских зада итальянского происхождения. И встречали их там каждый день. По началу они пытались соблюдать приличия, прикрывались, но в последующие разы уже не обременяли себя излишними церемониями и радостно приветствовали нас в чем мать родила. Мы же, отягощенные тяжелым “тоталитарным прошлым”, уходили от этого безобразия на другую сторону пляжа.

Му́рос – соперничает по красоте с пляжем Агиа Анна. Тоже галечный и расположенный на крутом скалистом побережье, он гораздо больше по размерам. Вид сверху в хорошую погоду поражает прозрачностью и цветом морской воды, но туда придется спуститься по крутой каменистой тропинке. В красивую бухту утром заходят рыбацкие лодки. Прелесть этого пляжа еще и в том, что при высоком солнце всегда можно найти тень среди интересных черно-серых скал. В низкий сезон этот пляж, как и Агиа Анна, практически безлюден. Ну а в высокий сезон работает таверна, расположенная перед спуском. Чтобы попасть на Мурос, нужно ехать от Хоры по главной дороге на юго-запад до поворота налево у деревни Камари.

Айос Павлос. Этот великолепный пляж на ходится в 5 км юго-западнее Эяли рядом с одноименным поселком и прекрасен вечером перед закатом. Галечная коса полукругом выдается в море, образуя неглубокую бухту, у берега которой стоят отельные бунгало. А напротив  находится островок Никурия, на пляжи которого в высокий сезон туристов возят на лодках. В тот вечер, когда мы посетили Айос Павлос, вода была как стекло, только мягкое и золотистое в закатных лучах. К нашему счастью сезон еще не начался и постояльцев в местном отеле не было, только на берегу отдыхала греческая семья, видимо местные. Днем же этот отличный пляж так же хорош, но не так красив.

Трипити́. Маленький “секретный” галечный пляж с красивой водой в 700 м от Эяли, дикий. Находится прямо у дороги, идущей вдоль побережья в сторону Хоры, но совершенно скрыт от взгляда. Ориентиром может стать незаконченная постройка на противоположной стороне дороги. Мы много раз проезжали мимо, не подозревая о его наличии и обнаружили только во время прогулки по деревне Потамос, находящейся выше на горе. По этой причине вряд ли вы там встретите много людей.

Эяли. Это самый большой пляж на Аморгосе. Находится в портовом поселке Ормос Эялис и  наверняка понравится любителям песчаного мелководья и теплой воды. Вдоль берега растут большие тамарисковые деревья, в тени которых расположились столики таверн.

Левросо́с – красивый песчаный пляж на северной стороне залива Эяли по дороге в Соларью. Машину нужно оставить на парковке и пройти 200 м вниз по ступеням. Имеется таверна. С Леврососа  можно пройти пешком до диких пляжей Псили́ А́мос (песчаный, полчаса ходьбы) и Хо́хлакас (галечный, 40 минут ходьбы). В высокий сезон на пляжи Левросос и Псили Амос можно попасть на лодочном такси из порта Эяли каждые 20 минут.

Камби́ – красивый галечный пляж к югу от Агии Анны. Доступен только пешим ходом. Тропа достаточно сложная, поэтому людей там бывает немного.

Калотари́тиса – довольно большой песчаный пляж в симпатичной бухте с лодочными стоянками на самой западной оконечности Аморгоса. Есть маленькое кафе. В высокий сезон оттуда на лодках возят на пляжи соседнего островка Грамвуса.

Олимпия. Не доезжая 1,5 км до Калотаритисы есть небольшая бухта Ливерос, в которой покоится остов торгового судна Олимпия, севшего здесь на мель в 1979 г. Это еще одно место съемок фильма Голубая бездна, где герой Жака Рено спасал застрявшего в трюме аквалангиста.  С некоторой натяжкой его тоже можно отнести к пляжам. От дороги туда нам пришлось идти метров 500 по козьей тропе, на берег прибоем повыносило много мусора, так что купаться там – на любителя, хотя визуально место атмосферное. Время и море изрядно потрудились над корпусом Олимпии, в фильме Бессона судно еще целое, а ныне переломлено пополам, в гротах прибрежных скал “ухают” волны и ничего не напоминает о цивилизации.

Паради́сиа и Ка́то Ка́мбос – песчано-галечные пляжи на юго-западной оконечности Аморгоса, доступные на автомобиле. Практически дикие, кафе и таверны отсутствуют.

Пляжи залива Катаполы. Помимо городского пляжа Катаполы, здесь находится несколько более интересных вариантов. Самые известные – песчаный Мальте́зи с пляжным баром и скалистый Айос Пантелеймон возле одноименной церкви. Оба находятся в северной части гавани и не имеют прямого подъезда по дороге, придется немного пройти пешком. На Мальтези также можно попасть на лодочном такси из порта Катаполы.

Дальше Мальтези расположен Пла́кес, довольно сложный пляж  со скальными плитами и глубокой водой, также доступный на лодке. На окраине Ксилокератиди рядос с церковью есть неплохой галечный пляж Трис Иерархес. Севернее Ксилокератиди на другой стороне мыса лежит красивый и малоизвестный песчаный пляж Глифа́да (или Влихада), доступный только пешком.

В южной части гавани находятся скалисто-галечные пляжи Аги́и Анарги́ри, Панаги́а и Айос Иоанис. Оба малолюдны и неспокойны при северном ветре. К югу от холма Миноа находятся песчаные пляжи Финике́с, Тироко́му и Аги́и Сара́нда. Можно добраться на авто, но при северном ветре там тоже сильный прибой.

Экзотические и труднодоступные пляжи. Первое место из этого списка можно отдать пляжу Ха́лара. Расположенный на гористом восточном побережье в очень красивом месте, он скалисто-галечный с небольшими песчаными участками и красивейшей водой. Известный немногим, он вознаграждает своей красотой и уединенностью тех, кто был достаточно смел, чтобы попасть туда. Есть несколько горных троп, ведущих на пляж. Одна из заброшенной деревни Асфондилитис, другая из Потамоса. Время в пути – не менее 1,5 часа. Это тот самый пляж, где по легенде был превращен в камень главарь пиратов, пытавшихся разграбить монастырь Панагиа Хозовиотиса.

Два труднодоступных, уединенных и очень красивых галечных пляжа доступны по горным тропам из деревни Соларья. Это Микри́ Глифа́да и Глифа́да. Время в пути не менее 30. Иногда туда ходят лодки. Аму́ди – великолепный песчано-галечный пляж юго-западнее Муроса, защищен от ветров и с водой невероятного цвета. Доступен по горной тропе из деревни Аркесини, идти примерно 30 мин.

На этом с пляжами, пожалуй, все. Остается только добавить, что, отправляясь в труднодоступное место, будьте готовы встретить там нудистов.

Великолепная столица Хо́ра.

Какой же уважающий себя греческий остров обходится без Хоры, ну или хотя бы Плаки? Горная деревня Хора, столица Аморгоса – это маленькие белые домики с разноцветными ставнями , узкие улочки с традицонно белыми швами каменной мостовой, увитые виноградом террасы, яркие цветы, кресты на куполах ослепительно белых церквей, сувенирные магазинчики, таверны, коты, лениво лежащие в тени, голоса играющих детей и… вездесущие туристы с сэлфи-палками. И над всем этим возвышается небольшая венецианская крепость с часовней Святого Георгия. Крепость построил в 13-м веке венецианский аристократ Иеремия Гизи, получивший Аморгос во владение. В стенах еще одной венецианской постройки – башни Гавра – расположен археологический музей острова.

Само же место для поселения было выбрано еще в древности так, чтобы его не было видно с моря, это давало жителям время скрыться при пиратских набегах. В 19-м веке, когда новообразованное  греческое государство положило конец пиратству, жители хоры основали порт Катаполу.

На восточной окраине Хоры находится так называемый “балкон” (обзорная площадка) с великолепным видом на Эгейское море и соседний остров Астипалею. А с юга деревня соседствует с высоким холмом, на котором стоят старые ветряные мельницы. Это место великолепно как на рассвете, так и в закатное время. Но, как можно догадаться, мельницы там построили не зря, поэтому лучше захватить с собой какую-нибудь ветровку.

Упомянутая выше венецианская крепость возвышается над городом и хорошо видна со стороны, но внутри деревни пришлось немного поплутать в поисках входа и, в предвкушении отличного вида, к своему удивлению обнаружить что … она закрыта для посещения. Очень нехарактерно для греческих островов.

Но несмотря на это Хора прекрасна, причем в любое время суток. Ранним  утром ты идешь по узким улочкам, солнце, утренняя свежесть, ощущение близкого моря, бело-голубые домики, беленые мостовые, таверны только начинают открываться, звук колокола к заутрене,  цветы в горшках в каплях воды…  и с тобой здороваются ранние прохожие, старички, которые идут в церковь, и владельцы таверн, откуда доносится запах свежего кофе. Днем  даже в жаркий полдень легкий ветерок с моря несет прохладу, улицы тенисты, таверны гостеприимны, но не навязчивы, в воздухе ленивое предвкушение сиесты. Вечером зажигаются окна и фонари на террасах, туристы неспешно тянутся к ужину, ароматы греческой кухни, негромкая музыка, легкий смех  – это все Хора Аморгоса.

И именно в Хоре в одном из сувенирных магазинчиков милая девушка рассказала нам о заброшенной деревне Асфондилитис…

Асфондили́тис.

Вообще-то мы знали, что на Аморгосе есть это место, и рассчитывали найти там фотографичную атмосферу заброшенного поселения. Но оказалось, что Асфондилитис имеет изюминку, свою трогательную историю. Там повсюду встречаются странные рисунки-гравюры, высеченные каким-то твердым предметом на камнях, слагающих стены полуразрушенных домов и ограждений. В их стилистике и внешнем виде безошибочно угадывается детская рука. Воображение тщетно пытается представить, что за ребенок и зачем проделал такой большой труд. Об этом нам и рассказала девушка из сувенирного магазинчика в Хоре.

Действительно, в конце 19-го века в Асфондилитисе  жил маленький мальчик, который родился инвалидом. Он не мог ходить и родители его бросили, уехав в другое место. Он-то и является автором этой “наскальной живописи”. Его рисунки – танцующие и веселящиеся люди с музыкальными инструментами, и кресты, много крестов. Он думал, что недуг на него наслала злая ведьма, и везде рисовал кресты для защиты от нее.

Само же поселение заброшено довольно давно, но на удивление к нему ведет асфальтированная дорога (нужно свернуть в горы с главной примерно на полпути из Хоры в Эяли), только в конце после сетчатого ограждения с воротами имеется метров 300 грунтовки. Не забывайте закрывать после себя ворота. Дело в том, что в здешних местах пасется большое стадо коз и овец, и сетка натянута для того, чтобы они не разбрелись по всему острову.

Слева же от дороги мы с удивлением обнаружили работающую таверну. Через Асфондилитис проходит несколько маршрутов для пешеходного туризма и таверна, видимо, рассчитана на них, так как в самом поселке мы почти никого из туристов не встретили. Грунтовка заканчивается у белоснежной церкви Айос Николаос, дальше идти пешком. Старые здания с печными трубами интересной формы эффектно смотрятся на фоне задника из Эгейского моря и гористых кряжей северной части Аморгоса. В Асфондилитисе все-таки имеется несколько обжитых домов, видимо здесь обитают хозяева местного рогатого стада.

Эя́ли и окрестности.

Зажатая между гор на севере Аморгоса, долина Эяли расположилась рядом с красивой бухтой с песчаными пляжами. Здесь находится портовый поселок О́рмос Эя́лис, деревня Ланга́да (она же Эяли) и горные Сола́рия и Потамо́с. Ормос – второй порт и главный курорт Аморгоса с отелями и пляжами. Именно Ормос мы выбрали для своего проживания из-за близости к порту и наличия рыбных таверн.

Потамос нависает над Ормосом на склоне горы, оттуда начинается тропа мимо церкви Айос Ма́мас к Асфондилитису, монастырю Панагиа Хозовиотиса и пляжу Халара. Лангада расположилась чуть глубже в долине, под склоном горы со старыми мельницами на вершине хребта. Здесь начинаются интересные пешие маршруты по северной части острова к мельницам, на гору Крикелос, к византийскому монастырю 9-го века Иоанна Богослова и часовне Ставрос у заброшенной шахты бокситов.

Кстати, вы когда-нибудь видели лес на Кикладах? Если отправиться экстремальным пешеходным маршрутом дальше от часовни Ставрос  на мыс Прасино, то можно попасть в настоящий сосновый лес! Если быть точным, это маленький кусочек большого лесного массива, оставшийся после катастрофического пожара 1835 года.

В Лангаде расположены интересная скальная церковь Аги́а Триа́да и красивый городской собор. Из аутентичной же Соларьи открываются отличные виды на всю долину и гавань Эяли. Здесь расположен интереснейший церковный музей, а рядом находятся плантации фавы и развалины древнего Эяли (Вигла). Местный городской собор Агии Анаргири великолепен. Пешеходные маршруты из Соларьи идут к уединенным северным пляжам. Во всех четырех поселениях долины Эяли есть гостиницы и великолепные таверны.

Ката́пола.

Главный порт Аморгоса Катапола с деревнями-спутниками Ксилокератиди (на севере) и Рахиди (на востоке) лежит в большой защищенной гавани с песчаными и скалистыми пляжами, зажатой между двух холмов.  На юге это холм Миноа, доступный пешком, где сохранились развалины одноименного древнего города и откуда открывается отличный вид на гавань. Еще южнее – красивая горная местность Лефкес. На севере – безымянная вершина со старой ветряной мельницей. Церкви. Катапола располагает гостиницами и множеством баров и таверн.

Ка́то Мерья́.

Так называется равнинный сельскохозяйственный район на юго-западе Аморгоса с деревнями Кама́ри, Вру́тсис, Аркеси́ни, Калофа́на, Калотари́тиса и др. В 1,5 километрах к северу от Врутсиса в конце пешей тропы лежат руины древнего Аркесини, одного из трех античных городов острова. Рядом же с современным Аркесини находится башня Агиа Триада. Построенная в 4 веке до Н.Э. из больших каменных блоков, она имеет резервуар для воды, систему канализации и не видна с моря. А немного южнее Аркесини на холме находится акрополь раннекикладского периода. В районе расположено множество церквей и часовен с византийскими фресками. Одна из самых известных – Агиа Параскеви – находится рядом с пляжем Парадисиа.

Кухня Аморгоса.

Надо ли говорить, что на традиционном греческом острове с кухней все в порядке? Практически в любом населенном пункте, даже маленьком, имеются отличные таверны. Сторониться нужно лишь откровенно туристических мест. Хорошая греческая таверна – это почти всегда неброско, просто и незатейливо, бумажные скатерти и обязательно оливковое масло и винный уксус на столиках. А если там еще сидят греки, то шансы вкусно поесть стремятся к 100%.

Одно из обязательных к дегустации блюд – Фа́ва, его принято брать в качестве закуски.  Это пюре с оливковым маслом, луком и лимоном, иногда с каперсами, изготовленное из особого сорта гороха, произрастающего на Кикладах. Нам больше по душе в горячем виде. Аморгос особенно знаменит своей фавой, ее подают везде. Если вы пробовали фаву и она вам не понравилась, значит просто не повезло с местом. Лучше заказать ее в традиционной таверне, например, в Талассино Ониро в Соларье.

Патата́то – тушеный с картофелем ягненок или козленок – традиционное аморгосское блюдо, одно из главных во время религиозных праздников. Ладоти́ри – местный овечий сыр с оливковым маслом. Из алкогольных напитков стоит отметить Псиме́ни Раки́ (раки на травах) и Ракоме́ло (раки с медом).

Наш же отель находился в Ормос Эялис, поэтому таверны этого поселка мы исследовали более тщательно. И безусловным, неоспоримым лидером стала невзрачная на вид семейная таверна KORALLI. Заведение больше популярно у местных, они там собираются посмотреть футбол или просто поужинать и частенько мы оказывались единственными туристами в греческой кампании, что нисколько не смущало. Там мы отведали, пожалуй, самый лучший Имам (запеченный баклажан) в своей жизни, отличную свежую рыбу (рекомендуем жареных барабульку и люциоса), жареные цуккини, фаву и мусаку. Единственное место в Эяли, от которого мы были не в восторге – таверны на берегу песчаного пляжа. Рассчитанные только на туристов, они злоупотребляют заранее заготовленными разогретыми блюдами и полуфабрикатами.

Культурный контакт.

В нашем отеле Karkisia Hotel мы, фактически, только ночевали, ну и иногда заезжали поспать пару часов после обеда, поэтому мало знали что там происходит. Но в последний день нашего пребывания на Аморгосе во внутреннем дворике нам встретился один грек. Оказалось, что при отеле есть автопрокатная контора и он является ее владельцем. С разочарованием узнав, что у нас уже есть авто, он поинтересовался за сколько мы его взяли. Услышав цену вопроса (35 евро), мужчина округлил глаза и дал понять, что на нас неплохо нажились, сейчас еще не высокий сезон и он бы сделал нам более демократичное предложение. Вот, например, видите этот абсолютно новый Фиат Пунто? 20 евро и он был бы ваш!

В общем, человек оказался очень общительным, а когда выяснилось, что мы русские, его словоохотливость выросла в разы! Любят все-таки греки нашего брата, ну а мы отвечаем им взаимностью. Выяснилось, что на Аморгосе больше всего туристов из Франции (благодаря Голубой Бездне) и Швеции. Отзывался он о них, мягко скажем, без восторга: тяжелые времена, кризис, а турист очень зажимистый. В магазинах ничего дороже 5 евро никогда не купят, а вот русские женщины очень любят шоппинг!

Особенно досталось в этом плане французам: мол, придут в таверну, закажут одну пиццу и бутылку минералки на 8 человек и сидят там весь вечер… То ли дело русские! Оказывается у местных владельцев таверн есть поговорка: “Если в таверну пришли русские, то французам говорят до свидания!”. Только, к сожалению, русский турист очень редок в здешних местах. Ну ничего, вот Путин пообещал целый миллион русских в этом сезоне, ждем, надеемся… Это почти дословно речь, нет, не речь, а практически крик души нашего собеседника. Так что добро пожаловать на Аморгос, вам там будут рады!

Эпилог.

Так вышло, что большинство паромных переходов в этом путешествии были у нас ночными. Вот и сегодня паром отчаливал от пристани Эяли по расписанию в 1:25 ночи. Такой поздний рейс теоретически сулил некоторые трудности, ведь чек-аут в отеле в 12 дня, машину нужно было сдать в 20:00, а все оставшееся время где-то “перекантоваться” вместе с багажом.  Однако, в номер в этот день никто не въезжал и Марули позволила пользоваться им сколько нужно совершенно бесплатно, без оформления позднего отъезда. Более того, номер был еще раз убран. Мы даже не знали как благодарить хозяев, гордые греки в подобных маленьких отелях на островах принципиально не берут чаевые.

Поднявшись на борт, мы уже привычными коридорами прошли в знакомый полупустой салон на любимые места и устроились поудобнее, опустив спинки кресел. Уже засыпая, по легкой вибрации корпуса и приглушенному урчанию мощного двигателя несколькими палубами ниже, я понял, что паром вышел из порта и набрал ход, а перед глазами у меня мелькали картинки удивительного монастыря и бесконечно синих пляжей гостеприимного Аморгоса. Путь наш лежал на остров Астипалея…

Дамы и господа, путешествие окончено…

Полезные ссылки.

Автобусное сообщение на Аморгосе: расписание

Аренда авто на Аморгосе.

Thomas Rental – офисы в Хоре, Эяли и Катаполе.

Tomaso Rent A Car – офисы в Эяли и Катаполе.

Grispos – автопрокат при отеле Grispos Hotel в Ормос Эялис.

Evdokia’s Rental – офис в Эяли.

FM Rent A Car – офис в Эяли и Катаполе.

Hermes Rent A Car – офис в Катаполе.

Anemos – офис в Катаполе.

Asset Rent A Car – офис в Катаполе.

Etoile De Mer – офис в катаполе, только микролитражки.

Паромы на Аморгос.

BLUE STAR FERRIES

HELLENIC SEAWAYS

SEA JETS

Карта Аморгоса.