На Ни́сирос мы добирались большим паромом Blue Star Diagóras вечерним рейсом с Родоса. Это был довольно приятный 5-ти часовой переход с заходом на остров Сими. Почти все время в пути мы провели на просторной верхней палубе, благо паром не скоростной, погода стояла теплая и находиться на открытом воздухе было довольно комфортно.

По палубе группами перемещались колоритного вида беженцы, направляющиеся с Родоса в Пирей, навстречу новой жизни в гостеприимной Европе. Надо сказать, сирийцев среди них практически не наблюдалось. В основном встречались афганцы и пакистанцы. Были они достаточно радостного вида, довольно общительны и постоянно снимали сэлфи на свои айфоны.

Понимание того, что мы будем плыть в кампании этих интересных людей, пришло к нам еще в порту, где на посадке они демонстрировали входному контролю не билеты, как все остальные пассажиры, а специальные карты беженца. Несмотря на наличие множества пепельниц, бычки они бросали прямо за борт, в чистейшие воды Средиземного моря, чем вызывали во мне чувство праведного гнева. В крытой зоне рядом с кафе за столами пили узо и закусывали кампании веселых греков, кто-то играл на гитаре. Мы же решили поужинать в ресторане на нижней палубе, а под конец немного подремали в салоне на пассажирских креслах.

Diagoras прибыл в порт островной столицы Мандра́ки  ровно в полночь с 18-го на 19-е сентября 2015 года. Мы должны были провести на этом маленьком острове всего два дня. Ничего особенного мы от него почему-то не ждали и решили посетить исключительно ради вулкана, когда год назад увидели Нисирос на горизонте с соседнего Тилоса. Стоя на нижней палубе с багажом и готовясь к сходу на берег, я не мог даже предположить, что эти два дня останутся в памяти как одно из лучших воспоминаний о Додеканесских островах Греции.

Предварительно забронированный нами на Booking.Com отель Romantzo находился всего в 150-ти метрах от порта и мы направились туда пешком. У нас было позднее прибытие и я заранее связывался с отелем по этому поводу, получив заверения, что нас будут ждать и обязательно заселят.  Вместе с нами с парома сошло всего лишь несколько человек, которые быстро разбрелись, пока мы, стоя на пристани, выкуривали по сигаретке и провожали взглядом уходящий в ночь паром. Среди сошедших была группа иностранных туристов – две женщины и темнокожий мужчина. Когда мы ступили на порог ресепшена своего отеля, они уже сидели там и разговаривали с персоналом.

Брони у них не было. Оказалось, они рассчитывали найти отель на месте. Довольно легкомысленное решение, учитывая время прибытия. Не смотря на то, что высокий туристический сезон закончился, свободных мест в отеле не оказалось. В Греции в эти даты открывается другой сезон – сезон охоты, а Нисирос славится богатством дикой фауны и номера в отеле были раскуплены охотниками со всей страны. Потом мы неоднократно видели их в деле и встречали их добычу – стаи жирных куропаток, шумно проносящихся мимо.

В общем, иностранным туристам ничего не оставалось делать, как отправиться дальше искать себе пристанище в ночи. Напоследок они попросили хотельера вызвать им такси, чтобы уже на нем продолжить свои поиски, на что получили сочувствующую улыбку и слова: “Забудьте о такси на Нисиросе”.

Дамы и Господа, путешествие начинается…

Введение.

На фронтоне самого главного древнегреческого храма – Парфенона, что в Афинах, можно найти сцену сотворения Нисироса. В незапамятные времена Гиганты, злобные порождения Тартара, сыновья Геи, бросили вызов Богам Олимпа и состоялась великая битва – Гигантомахия. Гигант Поливо́тис (или Полибо́т), спасаясь морем от бога Посейдона, был настигнут им возле острова Кос. Посейдон отколол своим трезубцем часть Коса (взглянув на карту, вы легко найдете это место – у мыса Крикелос) и бросил на гиганта, навечно придавив его к морскому дну. Так возник Нисирос. С тех пор поверженный гигант тяжко вздыхает в недрах острова и при каждом его вздохе вулкан оживает. Поэтому жители острова больше всех почитали создателя их земли – Посейдона, и на монетах, которые чеканил остров, часто фигурировало изображение повелителя морей.

Остров Ни́сирос (греч. – Νίσυρος) – один из самых маленьких островов архипелага Додека́нес или Южные Спорады. Расположенный в Эгейском море между Косом и Тилосом, недалеко от побережья Турции, он имеет круглую форму (диаметр примерно 8 км), площадь всего лишь 41,6 км² и население около 1000 человек. Имеется всего четыре поселения: столица Мандра́ки, рыбацкая деревушка Па́ли и горные деревни Никия́ и Эмборио́. Паромы приходят в порт Мандраки, а в Пали есть стоянка для яхт – марина. Пресная вода и топливо завозятся сюда танкерами с континента, а электричество идет по подводному кабелю с Коса. Остров окружен группой совсем уж маленьких островков-спутников, самый крупный из которых Яли́ (5 км²), где ведется добыча вулканической пемзы и перлита.

Название острова произошло от слова “кисирос”, что на древнегреческом значит “пемза”, которой он богат и поныне. Хотя есть и другие версии. В период своего расцвета Нисиросу довелось поучаствовать в Троянской войне, затем побывать под властью различных народов и стран: выходцев с Малой Азии, персидских царей, римлян, византийцев, венецианцев, турок, итальянцев, но жители острова сумели сохранили греческую культуру и традиции.

Нисирос – традиционный остров. Здесь запрещено использование металла в архитектуре и все элементы зданий должны быть сделаны из камня и дерева. Не смотря на то, что в высокий сезон сюда с Коса на однодневные экскурсии валят толпы туристов, Нисирос сохраняет свой традиционный греческий стиль и противится привнесению всяческой европейской новизны.

Гористый Нисирос обязан своим происхождением одноименному вулкану. Это легко угадывается по его конической форме, практически круглой в плане. Сам он – часть еще большего древнего супервулкана Кос. Нисирос – самый молодой активный вулкан Греции. Его старейшим породам насчитывается не более 150 тыс. лет, а самым молодым – всего 15 тысыч. Когда остров сформировался, это был конус высотой 800 м, приблизительно соответствующий нынешней береговой линии. Два сильнейших извержения, случившиеся 55 и 45 тыс. лет назад, обрушили центральную его часть и образовали нынешнюю кальдеру –  гигантский кратер  диаметром 4 км.

На дне кальдеры находятся несколько красивейших гидротермальных кратеров. Они образовались в результате мощных гидротермальных извержений, последнее из которых произошло в 1887 г. Нисирос находится на пересечении двух тектонических разломов. Одним из них он связан с остальными активными вулканами Греции – на полуострове Метана недалеко от Афин, на островах Милос и Санторини. Второй разлом связывает Нисирос с островами Родос (от местечка Монолитос), Тилос, Кос, Патмос.

Когда я первый раз знакомился с островом по фотографиям в Google Maps, он мне показался почти лишенным растительности, но на месте выяснилось, что это не так. На самом деле зелени хватает, особенно весной. Справочники говорят, что здесь имеется 450 видов растений, 85 видов птиц, 7 видов пресмыкающихся, водятся дикие кролики, а у берегов встречаются редчайшие средиземноморские тюлени-монахи.

Как добраться на Нисирос?

Два раза в неделю в любое время года из афинского порта Пирей на Нисирос идет большой паром компании Blue Star Ferries. Маршрут его выглядит так: Пирей – Калимнос – Кос – Нисирос – Тилос – Родос – Кастеллоризо и обратно тем же путем. Иногда в маршрут включаются Астипалея, Патмос, Липси и Лерос. Время в пути от Пирея до Нисироса примерно 13 часов. На обратном пути в Пирей путешествие на Нисирос с Родоса займет 5 часов. Точное расписание и цены можно посмотреть на сайте Blue Star Ferries по этой ссылке.

Более быстрый, но и более дорогой вариант добраться на Нисирос из Афин – авиаперелет на Кос. Большинство туристов посещают Нисирос с однодневной экскурсией именно с Коса. Кроме туристических лодок оттуда на Нисирос из портов Кардамена и Кос ежедневно курсирует пассажирское судно Панаги́а Спилиани́. Расписание смотрите на сайте компании-судовладельца Kateros Maritime Company здесь, цены – здесь.

Также на Нисирос можно попасть скоростным катамараном компании Dodekanisos Seaways маршрутом Родос – Калимнос два раза в неделю. Расписание на сайте компании по данной ссылке.

Путешествие начинается.

При подготовке путешествия мне удалось найти на Нисиросе всего две автопрокатных конторы. Одна из них зовется Eagle’s Nest Car & Bike Rental и находится в Пали. Вторая же, Rent a Car Manos K, имеет представительство и в Пали и в Мандраки. Причем офис в Мандраки находился прямо на выходе из порта, почти напротив нашего отеля. Здесь-то мы и забронировали за 35 евро в день единственный на острове прокатный джип – Suzuki Jimny Cabrio красного цвета.

Надо сказать, что ко всем деревням и к вулкану проложены асфальтированные дороги, поэтому брать джип вовсе не обязательно. Но изучение острова в Google Maps показало, что в некоторые места на малолитражке не попасть, поэтому я заказал Jimny без раздумий, как только обнаружил его наличие, и не прогадал. На официальном сайте острова есть информация об автобусном сообщении, связывающем все поселения и вулкан, но за все время пребывания мы почему-то так и не встретили на дороге ни одного маршрутного автобуса. Кстати, на Нисиросе есть всего одна автозаправка – рядом с главной дорогой между Мандраки и Пали.

Прокатная контора открывалась в 8 утра, поэтому у нас была возможность нормально поспать и посетить включенный в стоимость проживания отельный завтрак, который оказался очень неплохим. Вообще отель Romantzo понравился нам по всем статьям: красивое здание, маленький, но уютный номер, большая терраса с видом на море, Кос и Яли, своя парковка, отзывчивый персонал и хорошее расположение на окраине Мандраки рядом с портом.

В конторе нас встретили очень радушно, даже не пытались впарить полные страховки и всякую другую ерунду, быстро оформили документы, вручили карту и дали вводную по достопримечательностям. Мы выслушали не перебивая, хотя еще дома изучили остров вдоль и поперек.  Также нам любезно ответили на все дополнительные вопросы. В планах было сплавать на морскую экскурсию на соседний островок Яли с карьером белого перлита и пемзы, но оказалось, возят туда только в высокий туристический сезон. После короткого разговора с кем-то по телефону нам сказали, что могут это организовать, но экскурсия будет индивидуальная за 35 евро с человека. Пообещав подумать над этим предложением и поблагодарив за все хозяйку офиса, мы сели в наш красный  джип и наконец-то отправились навстречу новым впечатлениям.

Вулкан открывает свои тайны.

Сказать, что вулкан Нисироса это удивительное по красоте и необычности место – все равно что не сказать ничего. Это надо увидеть. Если Вы собираетесь посетить его в первой половине дня, а именно так и стоит поступить, то это нужно делать пораньше. Примерно в 10 часов утра на остров прибывают туристические лодки с Коса. Всех туристов садят на большие автобусы (мы насчитали 8-10 штук) и часам к 11-ти вся эта толпа приезжает к вулкану. Вы должны к этому времени уже успеть в спокойной обстановке осмотреть главный кратер, который по приезду туристов становится похож на муравейник. А напоследок можно сделать пару снимков сверху с этими бедолагами внутри. Наличие людей в кратере помогает передать его масштаб.

В гигантской котловине кальдеры Нисироса в долине Лаки́ находятся десять гидротермальных кратеров, которые образовались в разные времена в результате мощных гидротермальных извержений – высвобождения пароводной смеси под давлением пород, блокирующих выход магмы на поверхность. Самый большой и красивый кратер – А́йос Сте́фанос (Святой Стефан) имеет форму эллипса с максимальным поперечником 330 м. Высота стенок – 27 м. Образовался он 6 тыс. лет назад в результате мощнейшего гидротермального извержения и является активным до сих пор. Немного в стороне находятся еще три более-менее крупных кратера. Два из них, Фле́гетро и Поливо́тис, появились в 1873 г, а Малый Поливо́тис образовался в результате последнего гидротермального извержения на Нисиросе, случившегося в 1887 г.

Когда мы подъехали к парковке у вулкана, там стоял только один автомобиль. Его пассажиры – трое греков – и составили нам кампанию при первом знакомстве с этим удивительным местом. Заплатив на КПП по 3 евро с человека за билеты, мы направились к кратеру. Рядом с ним в тени больших деревьев расположилось  кафе, оно было уже открыто и, видимо, готовилось к приезду туристических автобусов. Мы прошли мимо и остановились у кромки, пытаясь оценить открывшийся неземной пейзаж. Величественный Святой Стефан был великолепен в утреннем свете. Сложенный из разноцветных пород, от ярко-белого до желтого и красного, он приветствовал нас явным запахом серных испарений. А вокруг возвышались горы стен кальдеры. Трое греков уже спускались в кратер по крутой тропинке и мы последовали за ними, предварительно прочитав на табличке, что идем туда на свой страх и риск.

Не стоит отправляться в кратер в сланцах. Дно его горячее, температура местами достигает 90 градусов. В таких местах можно смело жарить яичницу, чему в сети имеются видеодоказательства. На пестром дне кратера, особенно в его активной юго-восточной части, повсюду встречаются покрытые желтыми кристаллами самородной серы “фумаролы” – отверстия в земле, выделяющие горячий пар и газы. Встречаются грязевые термы с кипящей грязью. Многочисленные трещины с шипением и бульканьем пропускают наружу газовую смесь в виде белого дымка. Исследуя эти самые интересные места, следует быть особенно осторожным. Почва вокруг них рассыпчатая, с пустотами, и может не выдержать давления ноги.

Путешественники – крайне любопытные люди и в душе экспериментаторы. У них с большой вероятностью может возникнуть желание проверить – насколько же горячий пар выходит из фумарол. Мы тогда еще не знали, что температура его составляет около 100 градусов. И пока я бегал по Стефаносу в фотографическом экстазе, у моей второй половины случилось более плотное  знакомство с вулканом,  я бы сказал, тесный контакт. Была выбрана маленькая фумарола без явных признаков паровыделения и к ней на расстояние нескольких сантиметров был поднесен палец, который и был незамедлительно ошпарен.  Хорошо, ожог оказался не сильным и мы утешили себе мыслью, что теперь наша пара помечена Нисиросом и он считает нас за своих.

Час, проведенный нами в Стефаносе, пролетел как одно мгновенье. Но близилось время прибытия организованных туристов. Их то мы и встретили на выходе из кратера, а сами направились закрепить впечатления осмотром кратеров Поливотис и Малый Поливотис. Они значительно меньше Стефаноса по размерам, но сильно отличаются от него рельефом. Однозначно рекомендуем к осмотру! Не буду более подробно их описывать, пусть это станет вашим личным открытием. Ранее побывавшие на Милосе и Санторини мы считали, что вулканами нас уже не удивить, но Нисирос превзошел все наши ожидания.

Здесь хочется сделать небольшое отступление. Вулкан Нисироса – уникальное природное явление, которое требует осторожности и уважения. Здесь ведутся научные исследования, да и вообще это просто очень красивое место. Пожалуйста, постарайтесь оставить в кратере как можно меньше следов своего пребывания. Об этом вас просят местные жители: не ломайте кристаллы серы на отверстиях фумарол! Их разрушение обедняет пейзаж и ничего вам не приносит, эти минералы нестабильны и очень быстро разлагаются. Не подходите слишком близко к местам обильного выхода пара и кипящей грязи, почва особенно ненадежна в этих местах. В кратере Святого Стефана активно выделяются вулканические газы и там достаточно жарко. Не спускайтесь вниз, если у вас астма, сердечно-сосудистые заболевания или проблемы с давлением. Не трогайте и не выносите из кратера камни и минералы, они обладают коррозионными свойствами, портят одежду и могут вызвать ожог. При посещении кратера в часы наибольшей солнечной активности пользуйтесь солнцезащитой, чаша кратера действует как линза, концентрируя ультрафиолет, поэтому можно неожиданно быстро обгореть. Не бросайте мусор где попало. Используйте мусорные баки  на автобусной остановке. Оцените уникальность посещенного вами места и позаботьтесь о том, чтобы и после вас оно осталось таким же очаровательным!

Когда мы вернулись к Стефаносу, местная кафешка уже была заполнена туристами, завершившими осмотр кратера. Им еще предстояла экскурсия в Мандраки с дегустацией осьминогов на гриле. Мы же, переполненные впечатлениями, направили свой красный джип дальше по дороге.

Дикими тропами.

От Стефаноса дальше на север идет грунтовая дорога. Стоит проехать туда хотя бы ради панорамного вида на долину Лаки и другого ракурса на кратер. Если двинуться по ней дальше, то она выводит на развилку на северной кромке кальдеры. Направо грунтовка идет вдоль западной части острова в Мандраки (по ней мы проедем на следующий день). Ежели повернуть налево, можно попасть в местечко на побережье под названием Аги́а Ири́ни, куда мы и направились.

Сразу после развилки дорога превращается в извилистое узкое каменное крошево с ухабами и неопытному водителю может показаться непроходимой. На самом деле она таковой и является, но только если вы не на полном приводе. Спускаясь по ней мы первый раз встретили охотников. Мужчины провожали нас удивленными взглядами, были они все в оранжевых футболках, у некоторых за поясом висели трофеи, а на обочине стояли их большие джипы, оборудованные специальными будками для перевозки собак.

Агиа Ирини представляет из себя несколько заброшенных полуразрушенных зданий и старый лодочный причал. Некоторые путеводители предлагают искупаться здесь на одноименном пляже. Но пляжа в привычном понимании мы не обнаружили. Историю этого места выяснить пока не удалось. В общем, решайте сами, стоит ли оно вашего внимания. Мы же осмотрели окрестности и решили отправиться в другое место, которое, наряду с вулканом, оставило во мне одни из самых ярких впечатлений.

Самая красивая церковь Греции.

Готовясь к поездке, на одном из туристических сайтов я прочитал коротенькое упоминание о том, что на Нисиросе есть одна из самых красивых церквей Греции. Тогда я еще с иронией подумал: “Ну да, конечно, знаем мы эти путеводительские завлекаловки…”. Но я большой ценитель греческой церковной архитектуры и пропустить такое мимо объектива своего фотоаппарата конечно же не мог. Тем более что я уже приметил эту церковь издали, гуляя по кратеру вулкана. Возможно, в статье имелась в виду вообще другая церковь, но выбор уже был сделан.

Церковь Профи́тис Или́ас (Пророка Ильи) находится рядом с горной деревней Никия. В православной традиции Пророк Илья – повелитель грома небесного и многие греческие горы носят его имя. На большинстве их вершин находятся посвященные ему часовни. Вот и на Нисиросе эта маленькая церквушка стоит на вершине горы на самом краю кальдеры (с небольшим исключением – гора Пророка Ильи находится с другой стороны кратера).

К церкви ведет асфальтированное ответвление от главной дороги. Когда мы приехали, там не было ни души. Мы проектировщики по профессии и, уж поверьте, кое-что понимаем в архитектуре. Выйдя из машины и бросив первый взгляд на церковь, я сразу понял, что передо мной нечто нетривиальное. Нетривиальное в своей простоте и лаконичности. Небольшая, как будто состоящая из плавных дуг купола и сводов – церковь создавала ощущение гармонии, совершенства формы. Белоснежные стены сочетались по цвету с фоном из облаков, как будто специально собравшихся на заднем плане, а нежно-голубые купола – с небесной синью. Еще большую красоту картине придавало окружение.

Это, пожалуй, самая лучшая видовая точка на острове. Церковь стояла на небольшой мощеной камнем площадке на краю обрыва. Справа от нее открывался грандиозный вид котловины кальдеры и кратеров внизу. Левее и ниже, недалеко, тоже на краю пропасти ютились игрушечные домики  деревни Никия, а слева простирались безбрежные морские дали. Как водится в такие моменты, меня охватил фотографический экстаз. Если вспомнить творения рук человеческих, то что-то подобное я испытал разве что у храма Зевса в Афинах. Там мне тоже показалось, что я смог осознать  гениальность автора, воплощенную в его творении.

Имелся лишь один недостаток: солнце стояло уже высоко и свет оказался жестковат, а контраст слишком велик для матрицы фотоаппарата. Поэтому мы заехали сюда еще и вечером того же дня, ну и конечно встретили рассвет на следующее утро. В теплом вечернем и чистом утреннем свете здесь было волшебно. Странно, что за все время мы ни разу здесь никого не встретили, в таком-то красивом месте! Как будто только нам, уже помеченным вулканом, Нисирос открывал свои красоты как истинным ценителям. Лишь в последний раз, уже собравшись уезжать, мы услышали близкий звук выстрелов и увидели на дороге одинокого пожилого грека с собакой, охотившегося на зайцев. К сожалению, внутрь церкви нам попасть не удалось, она была закрыта. Что ж, оставим это на следующий раз!

Эмборио́.

Нисирос – остров нетуристический. Здесь нет больших отелей, развитой  инфраструктуры, и это место точно не славится пляжным отдыхом. Основная масса туристов посещает остров в рамках однодневной экскурсии с Коса, ограниченной вулканом и прогулкой по Мандраки с обедом на набережной. Те же, кто приезжает сюда намеренно, на несколько дней, ищут спокойствия, уединенности, ходят пешими маршрутами по многочисленным тропинкам к удаленным церквушкам, наслаждаются дикой природой. Если не попадать на вулкан и в Мандраки во время экскурсионного паломничества, вы редко встретите здесь большие группы туристов. А в таких местах как Эмборио́ ощущение удаленности от цивилизации усиливается. Туда мы и направились.

Когда-то из-за частых пиратских набегов жители вынуждены были обосноваться в этой горной деревне. Рыбацкое поселение Пали тогда служило портом Эмборио. На высоте 370 метров над уровнем моря была построена крепость Пандоникис. Ее фундамент датируется временами Византйской Империи, а то, что осталось от стен – возведено Рыцарями Иоаннитами. Среди развалин замка стоит интересная церковь Таксиархи постройки 13-го века с резным деревянным алтарем и интересной настенной росписью. Ее дворик выложен красивой галечной мозаикой Хохлакья. В первой половине прошлого столетия деревня переживала свой расцвет. Здесь были мастерские, процветала торговля. Но затем жители постепенно переселились на побережье в Пали и теперь деревня почти полностью заброшена.

Однако, это место популярно у туристов и для них в деревне функционирует небольшой, очень атмосферный, традиционного стиля отель Melanopetra (кстати недешевый) и в сезон работает несколько таверн. В конце сентября была открыта только одна из них, зато с видом на кальдеру, называется Balconi, где мы встретили троих французских туристов с местным франкоговорящим персональным гидом. Французам принесли, конечно же, бутылку вина с закусками, и они с бокалами в руках слушали своего непрерывно вещающего проводника. Наш же выбор пал на Фаву (пюре из специального сорта островного гороха, естественно с оливковым маслом) и хрустящие сырные пирожки Тиропитакья. А французов этих мы еще неоднократно встретим на своем пути, они даже окажутся нашими соседями по отелю.

Подавляющее большинство домов в Эмборио покинуто, многие находятся в полуразрушенном состоянии, что придает деревне особую атмосферу. Стоит обязательно побродить по заброшенным улицам и представить, как раньше здесь кипела жизнь. Среди старых построек в в одичавших садах нам попадались гранатовые деревья со спелыми плодами, а с запада периодически открывался панорамный вид на долину вулкана.

Еще одно интересное место находится перед самым входом в Эмборио, справа от него. Там есть небольшая каменная дверь, ведущая в подземное помещение с уникальным природным явлением – естественной сауной. Туда через трещины в породе проникает горячий пар, разогретый вулканическим теплом. В общем, в Эмборио оказалось довольно интересно и запланированного времени явно не хватило для толкового изучения локации, хотелось уделить ей должное внимание, но наш путь лежал дальше…

Природная сауна в фильме Никоса Манесиса “60 минут Греции. Нисирос.”

Авла́ки.

Береговая линия необитаемой южной и западной частей острова представляет собой застывшие лавовые массы, круто спускающиеся к воде. Здесь есть только два прохода к побережью. По одному из них, ведущему к Агиа Ирини, мы уже спускались, но второй оставался неисследованным. В самом начале Никии нужно было свернуть с главной дороги на каменистую, извилистую и довольно трудную грунтовку. Карта показывала в конце пути наличие пляжа и это было очень кстати. Туда, к местечку Авла́ки, мы и направились.

Авлаки – старый маленький порт, еще одно покинутое, заброшенное место. Дорога заканчивается у маленькой церквушки Святого Пантелеймона, а если пойти дальше по тропе, переходящей в ступени, то можно обнаружить небольшой пляж из крупной темной гальки (справа) и старый бетонный причал полукруглой формы, образующий маленькую закрытую гавань. На берегу около пляжа стоит только одно обжитое здание. Когда мы спускались, его обитатель помахал нам с балкона рукой. Остальные постройки заброшены и сильно потрепаны временем и зимними штормами. Также здесь расположен горячий вулканический источник, один из трех, имеющихся на острове.

Место это очень атмосферное, уединенное, сказывается труднодоступность. Купаться оказалось удобнее всего не на пляже, а с пирса, т.к. он оборудован сходнями. Морских ежей замечено не было, но все равно стоит быть осторожней. Мы уже обсохли и собирались уходить, когда к нам спустились те самые французы с гидом из Эмборио. Вместе с ними окончательно пришло осознание, что в этом месте не ступает нога обычного туриста, сюда может привезти только знающий гид.

Когда мы поднялись наверх, то с удивлением обнаружили машину этого самого гида – самую обычную малолитражку. Оказалось, сюда можно добраться даже на такой, причем с тремя пассажирами! Но все-таки, если у вас нет опыта езды по таким дорогам, рекомендуем делать это на полном приводе и с хорошим дорожным просветом, иначе можно повредить днище арендованной машины. Мы же о таких вещах не беспокоились и поехали в Мандраки, где собирались провести остаток светового дня…

Мандра́ки.

Если вы любите греческие приморские городки с традиционной архитектурой, то вам сюда! Если еще не любите, то есть все шансы это изменить. Лабиринт узких улочек с аккуратными, почти игрушечными разноцветными домами редко кого оставляет равнодушным. Обычно в центр таких городков на машине либо вообще не попасть, либо это разрешено только местным жителям. Здесь же по главной улице-набережной можно довольно далеко проехать и даже припарковаться, если повезет. Правда в некоторых местах по пути возникает желание  сложить боковые зеркала.

Дома в Мандраки – традиционного нисиросского типа, как привило двухэтажные. На первом этаже располагаются кухня, ремесленная зона и кладовые, на втором – жилые комнаты и спальни. Как правило, имеются балконы. Стены домов сложены из местного вулканического камня с теплоизоляцией из пемзы, поэтому в жару они хорошо удерживают прохладу.  Входные порожки многих домов выложены великолепной галечной мозаикой.

Как и положено столице, из всех поселений острова Мандраки имеет самую развитую туристическую инфраструктуру. Здесь больше всего гостиниц, на набережной располагается множество таверн, туристические лавки, есть даже маленький муниципальный песчаный пляж. Отсюда в сезон идут лодки на близлежащие необитаемые островки, такие как Яли с белым карьером и Айос Антониос. Помимо самой популярной площади Иликиомени (площадь Пожилых Людей), есть еще Площадь Дельфинов с галечной мозаикой, выполненной местными ремесленниками, а также Площадь Ратуши с мозаикой работы мастеров с острова Сими. Для любителей имеются Археологический и Этнографический музеи.

Ну и конечно, Мандраки знаменит своей главной достопримечательностью – монастырем Панаги́а Спилиани́. Его посещение было запланировано на завтра. Сегодня же мы успели только полюбоваться на него со стороны. К подножию скалы, на которой стоит монастырь, мы добрались уже к закату и больше ничего не оставалось, как посмотреть на садящееся в море красное солнце и отправиться в отель.

Впечатления первого дня.

К гостиничным номерам у нас есть только одно обязательное требование – наличие балкона или террасы, потому что там мы реализуем одну из наших традиций, появившихся за годы путешествий. После активно проведенного светового дня, уставшие и довольные, мы принимаем душ и располагаемся на свежем воздухе. Вокруг начинает разворачиваться ночная жизнь греческих городков, мы наливаем в стаканы немного виски и вспоминаем все, что увидели в течении дня, делимся впечатления, просматриваем на дисплее фотоаппарата отснятые “шедевры”. И только после этой обязательной процедуры настает время идти ужинать куда нибудь в уютную таверну на набережной, выбрать в меню какую-нибудь свежую рыбу, барабульку там, люциоса, саргоса, или же баринину, или козлятину, но точно с маленькой бутылочкой раки.

Так было и в этот вечер. Наш номер находился на последнем, третьем этаже и выходил на огромную террасу со столиками. Немного в стороне сидели греки-охотники и, видимо, спорили, кто подстрелил самую большую куропатку. Их собачкам повезло меньше, те изредка поскуливали из будок в охотничьих джипах, стоявших рядом на парковке. Самыми яркими впечатлениями дня по обоюдному согласию были признаны, конечно же, удивительный вулкан и “воздушная” церковь Профитис Илиас. На Нисирос опустилась ночь, а впереди ждал еще целый новый день…

Продолжение следует…