Содержание.

• Пролог.
• Прибытие.
• Введение.
• Как добраться до Хиоса.
• Авгонима.
• Парадокс Мастихи Хиоса.
• Мастихохорья – мастиховые деревни Хиоса.
• Места.
• Пирги.
• Анаватос.
• Олимби.
• Пляжи Хиоса.

Пролог.

Как-то раз на Милосе в знаменитой таверне “О Хамо́с” на десерт нам принесли интересный презент от заведения. Он представлял собой стакан холодной воды, в котором была чайная ложечка с некой белой субстанцией, похожей на пасту. Ее надо было облизывать и запивать водой из стакана. Это было довольно  необычно, но больше всего нас поразил удивительный вкус этой штуки. Описать его очень трудно, чем-то отдаленно похоже на хвою, только с приятной  сладостью. Мы, естественно, спросили что это такое. Оказалось это была паста с Мастихой Хиоса. Так там стало известно о существовании этого острова в северной части Эгейского моря и мы решили, что это “знак” и нужно там побывать. А что такое Мастиха и насколько она уникальна мы узнали позже…

Хи́ос – очень большой, но две недели даже для него нам показалось многовато (как же мы ошибались), поэтому нужно было выбрать еще один пункт назначения. Рядом с Хиосом расположено несколько островов, какой выбрать было совершенно непонятно. В итоге все определила логистика. Нужен был  остров с аэропортом, чтобы легко добраться туда из Афин, и с которого можно уплыть паромом на Хиос, причем в нужные нам даты. После тщательной проработки этого вопроса нашелся всего один подходящий вариант – Икари́я. Так и порешили. О приключениях на Икарии читайте в предыдущей статье Икария – остров с северным характером, а сейчас речь пойдет о невероятном острове Мастихи!

Дамы и Господа, путешествие начинается…

Прибытие.

Наш гигант Nissos Rodos прибыл в порт Хиоса в предрассветных сумерках примерно в пол седьмого утра, путь с Икарии с остановками занял около 5-ти часов. Все это время мы спали в креслах как убитые под воздействием странного эффекта икарийского красного. По идее, в порту нас должен был встречать сотрудник прокатной конторы (которая находится где-то здесь) с табличкой, но он отсутствовал. Посчитав, что еще слишком рано, мы стали ждать. Тут как раз открылась кафешка с анонсом завтрака. На чистом англосаксонском языке его (завтрак) мы и попросили, но девушка за стойкой ввела нас в ступор, когда вдруг уточнила: “Вам какой, турецкий?”

Что тут сказать? Видали мы европейский завтрак (он же континентальный), крайне скудная вещь, пробовали и американский – уже получше, а о турецком вообще слыхом не слыхивали. Но удивило другое. Попытайтесь в какой-нибудь таверне где-нибудь на островах заказать “турецкий кофе”! На вас посмотрят осуждающе и скажут, что у них есть только греческий! Но услышать от грека, на Хиосе, натерпевшемся от турок,  слова “турецкий завтрак”? Это звучало сюрреалистично.

Уже час как рассвело, мы успели немного осмотреться и сейчас заметили то, что сначала ускользнуло от внимания. Повсюду на вывесках различных портовых заведений красовались надписи на турецком! Стало по-тихоньку доходить. Ближайший турецкий порт Чешме (тот самый, где Орлов разгромил когда-то турок) находится в 15 км через пролив. Между Хиосом и Турцией существует безвизовый режим. Основной поток туристов сюда – именно из Турции, они здесь и “делают кассу”. Что с людьми творят деньги… Но это не наше дело.

Сотрудник рентакара до сих пор не нарисовался и пришлось звонить в контору.  Тут из соседнего здания вышел человек и сказал, что офис находится здесь и нас давно уже ждут! Вот дела! Пока получали нашего Джимика, рассмотрели интересные картинки для турецких клиентов, объясняющие, что красный круглый дорожный знак с надписью STOP – это то же самое, что турецкий с надписью DUR.

Отель был забронирован в горной деревушке Авгонима в 15-ти км от порта. Заселение значилось в два часа дня, имелась куча времени. И раз уж мы оказались в столице, решили осмотреть старый город и крепость, это здесь совсем рядом. Но в порту стоянка запрещена, нужно было перепарковаться.  С этим наблюдалась проблема, место нашлось только во рву крепости с северо-западной стороны. По пути в крепость у супруги возникли опасения по поводу сохранности чемоданов, оставшихся в машине, ведь наш Джимик был Кабрио с мягкой крышей. “Мы же на греческом острове, тут практически нет преступности” – изрек я. Крыть было нечем и мы направились дальше.

Старый город оказался очень симпатичным, однако, на его узких улочках встречались какие-то смуглые плохо одетые ребятишки и личности явно арабской наружности. И тут опять стало доходить. Хиос ранее, в связи с известными событиями, принял на себя часть мигрантов первой волны и где-то здесь должен быть один из их лагерей. Теперь опасения за чемоданы возникли и у меня, но к этому времени мы вышли на внушительные крепостные стены с видом на море.

Солнце уже начало сильно припекать, хуже того, стояла такая сильная влажность, что было трудно дышать. Захотелось побыстрей закончить осмотр, но я люблю крепости и мы направились к северной стене. С этой самой стены открылся вид на сухой защитный ров, в котором… стоял тот самый лагерь беженцев! Они сновали внизу туда-сюда. А метрах в двухстах от палаток, за углом стены стоял наш автомобиль, и там уже бродили какие-то личности! Прогулка явно сорвалась, пришлось быстрым шагом идти к машине.

В планах была еще поездка в Камбос – сельскохозяйственный пригород столицы, который славится плантациями цитрусовых. Там за красивыми каменными заборами из желтого песчаника скрываются сами фруктовые сады и бывшие резиденции средневековой знати, часть из них сдается туристам. Но репутация города оказалась подпорчена и решено было побыстрей отсюда “сбежать”.

Правда в машине я вспомнил о знаменитом символе города Хиос – четырех мельницах. Они находились буквально в километре, грех было не заехать. К сожалению, это место было сильно загажено мигрантами, высокое солнце не располагало уже к фотосъемке, а жара и влажность становились невыносимыми. И отдав символическую дань этой локации, мы наконец, отправились в горы.

За городом дорога стала извилистой, постепенно пошла вверх и уже километров через 5 влажность пропала и стало легче дышать. К Авгониме подъехали, еще не было 11-ти, до заселения – 3 часа. В пяти км от деревни есть интереснейшее место – заброшенная горная деревня Анаватос. Туда мы и поехали на разведку. Скажу сразу – место великолепное. Ему будет посвящена отдельная глава нашего рассказа. Сейчас же упомяну, что, оценив перспективы для фотосъемки, мы мотнулись еще искупаться на ближайший от Авгонимы пляж Элинда, который оказался очень хорош, и к двум часам приехали заселяться. А сейчас немного общей информации об острове.

Введение.

Хиос – пятый по величине греческий остров (после Крита, Эвбеи, Лесбоса и Родоса), в длину 50 км, в ширину от 12-ти до 28-ми. Относится к Северным Эгейским островам. Административная единица включает в себя еще два маленьких близлежащих островка – Псара и Инусес. Хиос на востоке граничит с Турцией, севернее в 50-ти километрах лежит Лесбос, южнее Икария, а далеко на западе – Эвбея. Население составляет более 50 тысяч человек. По ландшафту остров четко делится на две половины: южная – холмистая, северная – гористая. Когда-то на Хиосе были обширные сосновые леса, теперь их площадь гораздо меньше, что не лишает их своего великолепия, сосредоточенного в основном на севере.

Хиос имеет богатую историю. В античные времена он был широко известен как торгово-ремесленный и культурный центр. По одной из версий в 8 веке до н.э. здесь жил Гомер, с ним связано место под названием Даскалопетра во Вронтадосе. Остров также был силен своими корабелами. Затем, естественно, попал под власть Рима, а после его падения стал владением Византийской Империи. На закате Византии остров перешел к Генуэзской республике. Тогда были заложены и получили современный облик знаменитые мастиховые деревни. На протяжении 2-х веков остров процветал, став самым богатым на Средиземноморье, главным образом из-за торговли мастихой и цитрусовыми, хотя к местному греческому населению процветание не относилось.

Мастиха была столь ценным товаром, что с ней связано возникновение первых фьючерсов – генуэзцы продавали еще не собранный будущий урожай. Ну а в 1566 году настали времена турецкого владычества, которое длилось 300 лет, контроль над производством мастихи теперь перешел к Османской империи. Возделывали мастиху естественно греки, поэтому местное население имело некоторые привилегии, но фактически жестко эксплуатировалось, а все сливки получали османы.

В 1822 году во время борьбы за независимость Греции Хиос поддержал восстание и тогда турки совершили одно из самых гнусных своих деяний – геноцид, вошедший в историю под названием Хиосская резня. По некоторым данным из 112 тысяч хиосцев 42 тысячи были вырезаны, 52 тысячи женщин и детей проданы в рабство, 21 тысяча бежала. Осталось всего навсего 1800 человек, устояли только хорошо укрепленные мастиховые деревни. Хиос на некоторое время стал практически безлюден. В 1881 г. на остров обрушилось новое бедствие – разрушительное землетрясение. В состав Греции он окончательно вошел в 1912 г.

Стоит немного добавить про острова-спутники Хиоса. Туда из главного порта ходят паромы, а на Псару в высокий сезон и из порта Волисоса. На Псаре имеется всего один городок и несколько пляжей. Инусес тоже очень мал, но более интересен. Это достаточно известный остров, откуда пошла история современного греческого судоходства, многие из нынешних судовладельцев выходцы с Инусеса и имеют там особняки. Там же находится греческая Академия Судоходства и морской музей. Остров также располагает множеством чистейших пляжей.

Как добраться до Хиоса.

Немного полезной информации для путешественников. Хиос располагает международным аэропортом, и добраться туда можно рейсами любой из греческих  авиакомпании. Olympic Air (дочка Aegean Airlines) – из Афин и Салоников, Sky Express – из Афин, Салоников и островов Лесбос, Самос, Родос и Лемнос. Astra Airlines – из Афин и Салоников.

По морю есть маршруты от Blue Star Ferries и Hellenic Seaways: Пирей – Хиос – Лесбос (8 часов), Пирей – Псара – Инусес – Хиос – Лесбос (9,5 часов), Пирей – Сирос – Тинос – Миконос – Икария – Фурни – Самос – Хиос – Инусес – Лесбос – Лемнос – Кавала (14 часов).

Ну а после этого необходимого отступления вернемся к повествованию, которое закончилось на прибытии в пункт нашего базирования на Хиосе – горную деревушку Авгонима.

Авгонима.

Где остановиться на Хиосе? Для еще не знакомого острова вопрос оказался нетривиальным. Пришлось черпать информацию из немногочисленных рассказов русскоязычных туристов. У нас было 10 дней и хотелось посмотреть всё, поэтому чисто логистически решено было подыскать место где-то посередине, и не в столице, из которой долго выбираться. Авго́нима как раз удовлетворяла этим критериям. Свою роль также сыграла великолепная гостиница Avgonima All Seazons, которая там нашлась, с хорошими скидками на наши даты, а также то, что совсем рядом был Анаванос.

Мы заказывали номер в доме традиционной хиосской архитектуры, но гостеприимный хозяин Питер предложил нам за те же деньги свободный, более просторный и дорогой дом в современном стиле. Однако, хотелось аутентичности, поэтому предложение пришлось вежливо отклонить, и не зря! В довольно большой, уютный и великолепно оборудованный номер со сводчатым каменным потолком мы влюбились практически сразу. Снаружи был собственный дворик с беседкой и уличной мебелью, имелось и место для парковки. Скажу больше – этот отель, пожалуй, лучшее место, в котором нам довелось пожить.

Авгонима – маленькая горная деревушка, своими аутентичными каменными домами она довольно сильно отличается и от архитектуры мастиховых деревень, и от северных поселений. Название переводится на русский как “кладка яиц”. По одной из версий дома здесь расположены так близко, что со стороны как-будто яйца лежат в корзине. Находится деревня почти точно на разделе горной и равнинной части, но уже в горах и рядом с западным побережьем.

Климат в этом месте резко отличается от южной части, где растет мастиха. Здесь гораздо более ветрено и прохладно. В конце сентября для позднего ужина на открытом воздухе в таверне приходилось одевать куртки-ветровки поверх теплой водолазки. Зато днем не мучает жара. Сразу за поселением начинаются шикарные сосновые леса. В 7-10 км находятся несколько отличных пляжей, лучший из которых – Элинда. Немногочисленные жители живут в деревне в туристический сезон, сдавая комнаты, а на зиму обитаемыми остаются только несколько домов.

В деревне две таверны, обе – семейные заведения. Одна на центральной площади называется “Пиргос” (башня). Здесь цены пониже и работает милый официант Йоргос, живущий в Хиосе. Мы приезжали очень поздно, но он неизменно ждал нас до последнего, не закрывая кухню. Вторая “То Астери” (звезда) – на западной окраине с шикарным видом на морской закат. Здесь подороже. В обеих тавернах выбор невелик, но все очень вкусно.

Очень быстро мы поняли, что мастиховые деревни – самое инрересное, что есть на Хиосе. Да и два лучших пляжа (о них позднее) тоже находятся на юге. Единственная попытка исследовать северную гористую часть острова и то не задалась из-за погоды.  И в этой связи выявился один недостаток проживания в Авгониме. Оттуда долго добираться до всей этой красоты. Да и дорога из деревни до равнинной части очень непроста. Путь осложнялся тем, что проделывать его приходилось два раза в день по темноте. Стезя фотографа диктует свои правила.

Чтобы поймать хороший свет утром, нужно выезжать затемно и возвращаться домой по той же причине только после заката. Крутой горный серпантин и узкие улочки попадающихся по пути деревень – не очень приятное дело в темное время суток. Дорога, например, до Пирги занимала не менее 40-50 минут. Дело облегчало разве что только почти полное отсутствие трафика и через несколько дней я мог там проехать с закрытыми глазами, зная на память и количество и направнение всех поворотов. В любом случае для первого раза пожить в Авгониме – оно того стоило. Только учтите, там нет магазина, ближайший находится в Лиси в 15 км. А вообще место атмосферное, очень тихое и спокойное. Еще здесь живут пушистые и хвостатые, с некоторыми из них у нас завязались теплые отношения.

Парадокс Мастихи Хиоса.

Всем нам известны фисташки, кто же их не знает? Но трудно предположить, что именно с ними связано удивительное и уникальное чудо Хиоса – Мастиха. Фисташковые деревья широко распространены по всему средиземноморью, однако, по непонятным причинам, только в одном месте во всем мире – на Хиосе, и только в южной его части они дают специфическую древесную смолу. Это и есть Мастиха. Фисташки Хиоса – отдельный подвид, но с этим уникальность мастихи не связана. В свое время были предприняты попытки пересадить местные деревья и на северную часть самого Хиоса, и на другие острова. Они там приживались, но смолу не давали.

Почему же так происходит? Возможно, дело в уникальном рельефе острова. Высокие лесистые горы на севере задерживают влажность и ослабляют северные ветра. Таким образом, холмистая южная часть приобретает особый климат. Дожди на Хиосе идут регулярно, но только не на юге. Жаркое и очень сухое лето также позволяет смоле высохнуть. Если мастиха намокает до затвердевания, то она разрушается.

Но есть и другая версия, не связанная с наукой. Не зная кого благодарить за это чудо, островитяне приписывают его милости Святого Исидора. Во времена гонений на Христианство он служил офицером Римского флота на Хиосе, отказался вернуться к язычеству и принял мученическую смерть близ деревни Нехори на мастиховой плантации. Его обезглавили и изрубили на части, но мечи убийц также случайно повредили ствол дерева, и оно пролило свои “слезы”. С тех пор святой считается покровителем мастиховых рощ.

Честно говоря, история и способ возделывания мастихи достойны отдельной статьи. Ведь это не просто одно их направлений сельского хозяйства Хиоса, это сама его суть! Весь образ жизни, культура и традиции южной части острова на протяжении веков неразрывно связаны с ее культивацией. Участвующие в этой деятельности люди определяют ее как связующий элемент своей идентичности. Возделывание мастихи признано ЮНЕСКО нематериальным культурным наследием человечества. Здесь мы только кратко расскажем, как это происходит.

Кора дерева иссекается специальными бороздками, через которые сочится смола. Вокруг ствола устраивается ровная круглая площадка (так называемый стол), которую посыпают белым известковым порошком. Это нужно, чтобы капли смолы не смешивались с грязной почвой. Смола накапливается на стволе, частично падая на “стол” и затвердевает. Потом ее собирают. Средняя годовая выработка смолы на одно дерево составляет 150-180 г. Очень редко одно растение может дать до 2-х кг мастихи, но некоторые – всего 10 г. Всего в хороший урожай собирают около 300 т смолы.

Цикл ухода за плантацией, сбора и обработки мастихи занимает ровно год. Это очень тяжелый ручной труд. Работают все: мужчины, женщины, взрослые, дети, старики. Уход за деревьями начинается зимой и заканчивается весной. Смола появляется летом и в начале осени. После этого ее собирают, а затем начинается долгий процесс ее просеивания, очистки, сушки и разделения на фракции, который может продолжаться до конца зимы. Вся повседневная жизнь вращается вокруг мастихи. Даже элементы местной одежды сложились как адаптированные для ее сбора и обработки.

Источники, датируемые глубокой древностью, свидетельствуют о многочисленных способах применения мастихи. Самые важные их них находятся в медицине, как то для здоровья пищеварительной системы, полости рта, лечения кожных заболеваний. Также ее использовали для приготовления Миропомазания, в Турции  – в кулинарии, производстве сладостей и напитков, в том числе алкогольных. В Европе – для ароматизаторов, косметики и красителей.

Практически все эти применения есть и сегодня. Научные исследования постепенно подтверждают целебные свойства мастихи. Смола обладает антимикробным, противовоспалительным и антиоксидантным действием, активна против диабета. В 2019 г. она была признана в Европе как лекарственное средство для лечения расстройств пищеварения и кожных повреждений. Также была доказана эффективность мастихи в лечении Хеликобактер Пиллари (бактерии-провокатора язвы желудка).

Удивительно, но сейчас мастиха мало известна в мире, мы например ранее понятия не имели о ее существовании. Но там, где она особо ценилась в прошлом, ее уважают и сейчас. Например в Турции и Сирии, да и вообще на Ближнем Востоке. О том, какое множество великолепных продуктов из мастихи можно приобрести на Хиосе, мы расскажем ниже в соответствующей главе.

Мастихохорья – мастиховые деревни Хиоса.

Как уже упоминалось, фисташковые деревья дают смолу только на юге Хиоса, там и находятся мастиховые деревни. В них издревле жили люди, занимающиеся данным ремеслом, а местность эта называется Мастихохо́рья (в переводе так и есть – “мастиховые деревни”). Деревни располагали в плоский низменных местах с доступом к источникам пресной воды, далеко от моря,  опасаясь нападения пиратов. Обычно это были небольшие долины, пригодные для земледелия и с пастбищами на окружающих холмах. Свой сегодняшний вид деревни начали приобретать во времена генуэзского владычества.

Генуэзцы хорошо организовали производство мастихи и укрепили деревни. Они строились как деревни – крепости и были либо окружены стенами, либо их роль выполнял внешний ряд домов, в котором практически отсутствовали окна. Имелось всего несколько входных ворот. Это служило целям обороны, а также позволяло контролировать население на предмет “контрабанды” мастихи. Практически вся она изымалась у греков, оставляли очень малую часть для личных нужд. Узкие главные улицы вели от врат к центру деревни, где находилась площадь и башня – самое высокое здание в поселении, построенное для обороны и как последнее укрытие при пиратском набеге.

От главных улиц ответвлялись еще более узкие второстепенные, которые часто заканчивались тупиками. Дома строились неправильной сложной формы с плоскими крышами, крыши часто соединялись через улицу арочными переходами. По началу дома были одноэтажными, но со временем надстраивались. Планировка, подходящая для обороны, имела и свои недостатки. Плохая вентиляция, недостаточная освещенность, наличие на первых этажах загонов для скота и отсутствие канализации вызывали многочисленные болезни с способствовали распространению эпидемий.

Самой северной точкой, где родит мастиха, является одноименная столица острова. Помимо нее на данный момент насчитывается еще 24 мастиховых деревни. Это удивительно красивые, совершенно аутентичные и атмосферные поселения, настоящее сокровище Хиоса! Восхищает как сама средневековая архитектура, так и дух пропитанных временем фасадов, окон и дверей старых домов, частично облупивщаяся штукатурка здесь только добавляет текстуры, а по по срезу отслоившейся краски можно судить сколько раз и в какие цвета перекрашивались стены.

Это рай для фотографов! Но слова здесь бесполезны, это надо видеть! Несмотря на общую схожесть деревень, каждая из них по-своему уникальна. В первый же полный день на Хиосе мы решили не откладывать знакомство с ними в долгий ящик и посетили сразу две самые известные. И первая была Места!

Места.

Места́ – это классическая деревня-крепость со стеной из внешнего ряда домов, тремя сторожевыми башнями по углам, когда-то сыгравшими большую роль в защите от пиратов, и несколькими узкими входами, и она очень хорошо сохранилась. Достаточно мрачная, с выраженной атмосферой средневековья, деревня производит сильное впечатление.

Маленькие аккуратные домики, сами как миниатюрные крепости, образуют узкие улицы, которые перекрыты множеством арочныx сводов, а стены выложены из серо-бежевыx блоков песчаника и обильно “украшены” еще одной фишкой Хиоса – вязанками маленьких местных помидорчиков, которые вялятся на солнце. Улицы ведут на главную площадь – единственное открытое пространство в поселении, в центре которого находится самая большая на Хиосе церковь Таксиархон (Архангелов) с высокой башней-колокольней. Вокруг церкви рассыпаны туристические магазины, кафенио, бары и таверны.

Каменные стены серо-бежевого цвета повсеместно “украшены” вязанками помидорчиков.

Улицы Месты перекрыты множеством каменных арочных сводов.

На центральной площади Месты.

В средневековом деревенском лабиринте.

Два часа исследований лабиринтов Месты пролетели незаметно, дав о себе знать тяжестью в ногах и рукой, уставшей от зеркалки. В деревню мы приехали в полдень, но удивительно, она настолько темная, что в это время там вполне можно было снимать. А еще обнаружилось чувство голода и мы сели в таверне на площади в тени виноградной лозы. Бокал холодного пива провалился в желудок, за ним последовал вкусный обед. Вышли из деревни мы, без преувеличения, в восторге. Стояла жара и было самое время ехать на пляж, что мы и сделали. Казалось бы, день уже состоялся и впечатлений более чем достаточно, но этого как-будто было мало и решили сделать “контрольный выстрел”, отправившись в Пирги.

Пирги.

После Месты я не ожидал сравнимых впечатлений, ведь эффекта первой встречи с Мастихохорьей уже не будет, но случилось по-другому. Пирги́ – самая большая и, пожалуй, самая важная из мастиховых деревень. Это живая средневековая легенда! Раньше ее защищала стена с четырьмя угловыми башнями, но сегодня от фортификаций почти ничего не осталось. Второй линией обороны служил наружный ряд домов без дверей и окон, построенных вплотную друг к другу. В деревню вели всего два входа, запирающихся металлическими воротами. Пирги назвали в честь огромной башни, которая стояла в центре и была обнесена собственной стеной с четырьмя маленькими башенками. К сожалению, после землетрясения 1882 г. от нее остались только первые этажи.

Пирги – самая нарядная из деревень, еще ее называют расписной. Здесь существует древняя традиция украшать фасады домов уникальной узорчатой черно-белой штукатуркой под названием Ксиста (в переводе Царапины), родом из Византии. Способ ее устройства довольно интересен. На стену наносят слой черного цементно-песчаного раствора, а сверху покрывают белым асбестом. Далее тонкими линиями намечают различные узоры и по контурам при помощи различных инструментов (часто это обычные кухонные вилки) асбест соскребается, обнажая черное основание. Так стены домов приобретают невероятный вид и строгую красоту. Вяленые помидоры тоже присутствуют.

В деревне сохранилось несколько уникальных древних церквей, имеются также многочисленные туристические магазины, а на площади в Мастиха-кафе можно попробовать мастиховое мороженое. Здесь с большой вероятностью можно увидеть своими глазами процесс просеивания и сортировки мастиховой смолы. Осенью как раз заканчивается ее сбор и начинается обработка, и мы несколько раз заставали местных жителей за этим занятием, а они любезно разрешали себя фотографировать, явно гордясь родом своей деятельности.

Сейчас же мы попали в деревню вечером и это именно то время, когда можно ощутить колорит местной жизни. Утром немногочисленные бабушки моют улицы у своих домов, днем – много туристов, а у местных сиеста. А вот вечером жители выходят на улицу общаться. Центральная площадь наполняется народом, многочисленные кафенио оккупируются дедушками, а бабушки маленькими группками сидят на лавочках и ступеньках у дверей. Атмосфера почти праздничная, люди приветливы и многие охотно идут на контакт. А наладить его нам неожиданно помогла… аптека!

Несколько дней назад еще на Икарии жена неудачно оступилась и подвернула ногу. Поначалу это не сильно беспокоило, но на Хиосе положение ухудшилось и стало болеть колено, надо было что-то делать. И как раз на входе в Пирги попалась аптека, где была куплен эластичный фиксатор-наколенник и тут же помещен на ногу. Во время прогулок по вечерним улочкам Пирги многие бабушки, видя эту деталь одежды, проявляли искреннее сочувствие к супруге и успокаивали ее, объясняя на греческом и помогая жестами, что у них тоже болят ноги. И знакомство завязывалось само собой.

Мы гуляли по деревне до заката и обратную дорогу пришлось проделать по темноте. К счастью, без ужина остаться не пришлось, таверна Пиргос в Авгониме еще работала, не смотря на полное отсутствие клиентов. День вышел убойный по впечатлениям и завтра решили немного расслабиться. На вторую половину дня после пляжа было запланировано исследование Авгонимы, ну а утром решили ехать на рассвет в Анаватос.

Анаватос.

11 апреля 1822 г. случилась сама кровавая страница в истории Хиоса и одно из самых постыдных преступлений Османской Империи. Местное население поддержало движение за независимость Греции и подняло восстание. В назидание турки отправили карателей и устроили то, что вошло в историю как Хиосская резня.

Дети до 3-х лет, мужчины и мальчики старше 12-ти и женщины старше 40 были вырезаны, остальные проданы в рабство, часть населения успела покинуть остров. Когда турки подошли к горной деревне Ана́ватос, 400 ее жителей, зная что их ждет и не желая попасть в руки врагов, бросились со скалы в ущелье вместе с детьми. Так Анаватос стал деревней-призраком.

Теперь там всего несколько обитаемых домов, где живут только в высокий сезон. В одном из них торгуют сувенирами для туристов. Ведь сейчас сюда легко добраться, 5 км хорошей асфальтированной дороги от Авгонимы – и вы уже там. Это очень красивое и атмосферное место, а историческая подоплека делает его мистическим. Деревня стоит на вершине скалы прямо на краю пропасти, а название переводится как “Недоступная”, из чего становятся ясными причины, по которым ее здесь построили.

Анаватос впечатляет еще издали, на подъезде, когда взору открывается жутковатый ритм серых остовов бывших жилищ. К сожалению, когда-то часть прилегающей местности пострадала от лесного пожара и усеяна обгоревшими сосновыми деревьями, но это только подчеркивает атмосферу места. А бродить внутри него между заброшенных и полуразрушенных построек еще интереснее. Кстати, деревня была признана национальным достоянием и сейчас там потихоньку ведутся реставрационные работы,  некоторые здания уже укреплены и частично восстановлены.

Анаватос был великолепен, туда еще не раз предстояло вернуться, но на сегодня осмотр покинутой деревни был окончен. Этот день не хотелось делать утомительным, поэтому после Анаватоса поехали на пляж, а вторую половину посвятили более близкому знакомству с нашей очаровательной Авгонимой. Мертвая же деревня осталась самым ярким сегодняшним впечатлением и в таверне за ужином мы обсуждали увиденное. Но оказалось, что после суток без Мастихохорьи неудержимо тянет в мастиховые деревни и на следующее утро мы без обсуждений отправились в одну из них, а именно в Олимби.

Олимби.

В Оли́мби почти не встретишь туристов, но это одна из самых важных средневековых мастиховых деревень-крепостей. Защитный внешний ряд домов выдающеся монолитен и образует почти правильный квадрат. Сразу за центральными вратами открывается удивительной красоты архитектура. Часть домов, как и в Пирги, украшена потрясающей ксистой, как и в Месте имеется множество арочных проходов, но в остальном доминируют другие мотивы, что делает Олимби уникальной по атмосфере.

Главные улицы, как и положено, выводят на площадь с башней и часовней Агиа Параскеви, резной деревянный иконостас которой выполнен в 18 веке. Многие улочки обильно уставлены горшками с бурной растительностью. Некоторые местные бабушки очень стеснительны и прятались от фотокамеры, другие наоборот охотно позировали.

А из дедушек нам встретился интересный персонаж. Ответив на приветствие, пенсионер сам начал разговор, а когда узнал что мы русские, спросил откуда мы. Краснодара он конечно же не знал, пришлось перебирать ближайшие крупные города, и на Новороссийске дедушка аж подпрыгнул от радости! Оказывается в молодости он был моряком и часто бывал в этом порту. Когда мы закончили разговор, бывший мореплаватель пошел дальше по улице, радостно крича всем вокруг с акцентом: “Новоросийска! Новоросийска!”. Мы же, набродившись по улицам, направились на площадь выпить кофе. Там уже сидела целая кампания вместе с местным батюшкой и нас пригласили к себе за столик.

Олимби – пожалуй, моя любимая деревня. Чем-то она меня так сильно зацепила, что сюда мы приезжали раза четыре и перезнакомились почти со всеми, а в кафенио на площади нас встречали как друзей. Людей в деревне мало, круг общения ограничен и любой разговорчивый турист для местных – находка.

Ну а сейчас мы покидали Олимби абсолютно довольные, Мастихохорья опять смогла удивить. Поблизости находится великолепная пещера, одна из самых красивых не только в Греции, но и на Балканах и была мысль рвануть туда, но время близилось к полудню, было жарко и очень хотелось на пляж.

Пляжи Хиоса.

Хиос имеет береговую линию внушительной протяженности, соответственно пляжей там огромное количество. На западном побережье в районе Авгонимы самый лучший – Элинда. Финальный участок дороги туда может на первый взгляд внушать опасения, но на самом деле проехать можно на любой машине. Элинда – изолированная глубокая бухта с галечным берегом, которая в древности использовалась как порт или якорная стоянка, на ее дне покоится затонувший римский корабль. Рядом находится одна из генуэзских сторожевых башен, они довольно часто встречаются на западном побережье. Еще в этом районе хороши Тигани, Йали, Трахили и Ксеропотамос, но на некоторые из них требуется джип. Состояние дороги меняется год от года. Еще там иногда донимают осы.

На юге довольно неплохи Агиа Динами, Авлонья, Трахилья, Салагона. Бесконечные пляжи юго-востока на наш взгляд довольно унылы. Все пляжи севера оказались нами не охвачены, не хватило времени. В том числе и великолепный, судя по фотографиям, Глари. Все севоро-западные труднодоступны из-за гористого рельефа. Но о двух пляжах на юге Хиоса хотелось бы рассказать подробнее. Во-первых, они самые красивые. Во-вторых, закрыты от ветров (особенно один). Ну и в третьих оба легко доступны и находятся рядом с самыми известными мастиховыми деревнями. 90 % своего пляжного времени мы провели именно там.

И первый из них – невероятный Мавра Волья (второе название Маврос Ялос, в переводе Черный Берег). На юге Хиоса есть замечательный поселок Эмборьос. От его центра нужно проехать дальше по дороге всего 350 м до бесплатной парковки, за ней начинается набережная. То, что вам откроется с нее – уже очень красиво. Но не спешите сразу располагаться здесь. Пройдите до конца набережной и далее по тропинке через небольшую скалу и с нее вам откроется вид невероятной красоты. Крупная черная галька в окружении скал оранжевого цвета и кристально чистая темная вода. Цвет гальки объясняется наличием рядом старого потухшего вулкана Псаронас, который когда-то залил все окрестности лавой. Этой галькой раньше мостили дворы в Камбосе и не только.

Можно пройти и дальше за следующую скалу и там обнаружится большое тамарисковое дерево, дающее хорошую тень, а вокруг интересно сложенные вулканические скалистые горы. Можно идти еще дальше, до конца пляжа еще порядка 400 метров, но там уже не так интересно и места облюбовали любители потрясти причиндалами. Единственно что, из-за гористого рельефа вечером здесь очень рано все скрывается в тени, но тогда можно вернуться на первую часть пляжа. Там, кстати, есть раздевалки, душ и бар. А в дальнем конце находится самое красивое и уединенное место с оранжевыми скалами, где черная галька превращается в округлые валуны, очень похожие по форме и размерам на драконьи яйца из известного сериала. Не знаю, стоит ли говорить, что подлинная красота этого пляжа открывается не после обеда, а рано утром и перед закатом.

Ну а если на Мавра Волье все-таки оказывалось ветрено, мы отправлялись на второй любимый пляж, находящийся в 10 минутах езды. Это Врулидья. В километре от Эмборьоса есть поворот налево, вам туда. Дорога среднего качества ведет через район Дотия по самой крупной мастиховой плантации деревни Пирги. По пути справа можно увидеть старую генуэзскую башню. В конце дорога круто поворачивает и спускается вниз  на парковку, там стоит кафешка, работающая в высокий сезон.

От парковки нужно спуститься по каменным ступенькам, чтобы попасть в чудесное место – небольшой изолированный галечно-песчаный пляж в обрамлении рельефных белых скал. Имеется тамарисковое дерево. Здесь почти всегда жарко и безветренно, и очень красиво.