День выборов.

5 Июля 2015 г. в Греции прошел референдум, который мог стать судьбоносным. Тогда греки решили отклонить требования так называемых международных кредиторов и премьер-министр Алексис Ципрас поехал на переговоры, имея за спиной позицию своего народа. Но, к сожалению, все мы знаем чем это закончилось. Страна приняла условия, которые были еще жестче тех, против которых голосовали на референдуме. После этого в правящей партии случился раскол и были назначены внеочередные парламентские выборы. Таким образом, 20 сентября, во второй и последний день пребывания на Нисиросе нам довелось немного прикоснуться  к местной политической жизни.

Вчера вечером мы видели человека на мопеде, который расклеивал на единственной автобусной остановке в Мандраки плакат с агитацией правящей партии. Это и были все предвыборные приготовления, замеченные нами. А сегодня, в воскресенье, греки с самого утра потихоньку, парами, нарядно одетые, потянулись на избирательные участки. В этот день мы встали затемно и поехали встречать рассвет на Профитис Илиас, затем заскочили в порт пофотографировать пришедший из Пирея Диагорас, вернулись в отель и уже во время завтрака, подававшегося на открытом воздухе, заметили первую политическую активность местных жителей. Она размеренно, без суеты продолжалась до самого вечера. Мы же, позавтракав, поехали в одно интересное место.

Палео́ Ка́стро.

Палео Кастро в переводе с греческого – Старая Крепость. Что для меня старые крепости? Это места, обязательные к посещению! Они по определению не могут находиться в некрасивом месте. Это всегда стратегическая, господствующая над окружающей местностью высота, позволявшая контролировать море на десятки километров вокруг. Соответственно, это всегда красивые пейзажные виды, это древние стены и экскурсия в прошлое. Так обещало быть и на этот раз.

Пешком в Палео Кастро можно попасть по тропе от южной оконечности Мандраки, мы же поехали по дороге, начинающейся прямо от нашего отеля. Было уже 11 часов и солнце жарило немилосердно. На подъезде к крепости мы обогнали пешую группу иностранных туристов очень преклонного возраста. Бабушки и дедушки по нашим прикидкам сделали не меньше 2-х километров в гору, были все с красными лицами и обливались потом. Казалось, они не рассчитали свои силы и впору вызывать скорую, но они упорно шли дальше и мы поняли, что наши опасения напрасны. В двухдверный маленький Джимик они бы все равно не влезли, да и крепость была уже совсем рядом, поэтому, проникнувшись уважением к этим самоотверженным людям, мы преодолели оставшуюся сотню метров.

Самая древняя крепость Нисироса покоилась на вершине каменистого холма. Фортификации очень мощные и дорогостоящие, их авторство приписывают царю Карии Мавсолу, который в 4-м веке до Н.Э недолгое время контролировал Родос, Кос и соседние острова и выстраивал здесь оборонительный периметр. Крепость строилась как стены Акрополя древнего города, основанного еще четырьмя веками раньше. Тем удивительнее, что Палео Кастро – одна из самых хорошо сохранившихся фортификаций Эгейского моря. Это объясняется высоким качеством строительства, устойчивостью конструкции и исключительной прочностью материала стен – местного вулканического базальтового андезита. Лишь в 411 г. сильному землетрясению удалось повредить участок стены, но потом он был восстановлен. Если быть точным, то из андезита выложены внутренняя и наружная вёрсты стен, а промежутки заполнены другим материалом. Толщина стены в некоторых местах приближается к 4-м метрам.

Темные большие блоки андезита весом до 3,5 тонн имеют рыжие опалевые участки, что придает крепости уникальный внешний вид. Входные врата расположены нестандартно – в специальном углублении стены таким образом, чтобы быть скрытыми от глаз возможных морских захватчиков, да еще и напротив угловой оборонительной башни, что дополнительно затрудняет проникновение в крепость. Точность взаимной подгонки блоков врат впечатляет. Общая длина крепостных стен с 7-ю оборонительными башнями – около 2 км, они имеют г-образную в плане форму и торцами выходят непосредственно  к обрыву у моря, огораживая площадь порядка 13-и гектаров. На стены ведут две каменные лестницы.

В общем, здесь было чем заняться. Необычная кладка очень фотогенична, а со стен открываются виды на Мандраки, Эгейское море и окружающие острова. Мы потратили на первое знакомство полчаса, за которые я успел оценить фотографический потенциал крепости, но высокое солнце уже не располагало к съемке. Поэтому мы не стали задерживаться и специально заехали сюда еще раз после 17-ти часов, когда мягкий вечерний свет сделал атмосферу этого места незабываемой.

Для любителей крепостей на Нисиросе  имеется большое поле для исследований. Венецианские укрепления в Эмборио мы уже упоминали, о крепости в Мандраки напишем в следующей главе. На юге острова есть крепость Аргос, построенная после окончания Троянской войны. На ее развалинах стоит монастырь Ставрос. А между Никией и Эмборио находится венецианская Парлиента, датируемая тем же периодом, что и крепость Мандраки. Предупредим только, что все они сохранились гораздо хуже Палео Кастро.

Мы же после крепости разведали восточные пляжи, а затем отправились знакомиться с горной деревней Никия.

Никия́.

Если бы у нас на Нисиросе было еще одно утро, то я однозначно провел бы его здесь, в Никие. Деревенька расположилась  на кромке кальдеры и улочки ее западной окраины выводят прямо к великолепной панораме на долину Лаки и вулкан внизу. С другой стороны  открываются виды на Эгейское море. Все поселение – исключительно пешеходная зона, машину можно  оставить на въезде на перехватывающей парковке рядом Вулканологическим музеем, кстати, единственным в Греции.

Дома в Никие построены в едином стиле. Их характерная особенность – односкатные черепичные крыши. Мы приехали сюда в разгар сиесты. В это время греческие деревушки как будто вымирают, поэтому замечательную традиционную архитектуру деревни мы исследовали практически в полной тишине, лишь пару раз встретив таких же как мы любопытных туристов. Признаки жизни обнаружились только в таверне на главной площади Никии.

По́рта (так называется знаменитая главная площадь поселения, означает Дверь) – самое красивое место в деревне. Круглая в плане, она полностью вымощена галечной мозаикой и похожа на колодец со стенами из двухэтажных домов, среди которых архитектурной доминантой выступает красивейшая церковь Исодион тис Теотоку (Введения во храм Пресвятой Богородицы). Потягивая через трубочки холодный кофе фрапе, мы любовались ее замечательной колокольней. Этой зимой фасад церкви подвергся обновлению и она сверкала свежей белизной. Когда фрапе закончился, было два часа дня, пришло время обедать. Можно было поесть и здесь, но тут мы вспомнили, что хозяйка прокатной конторы рекомендовала нам одну традиционную таверну в другом месте. Туда мы и направились.

 Я люблю горные серпантины и к тому времени уже успел изучить извилистую главную дорогу острова как свои пять пальцев. Поэтому ехал, хорошо придавливая на педаль газа, снижая скорость только перед закрытыми поворотами, а на просматриваемых закладывал приличные виражи, в общем получал удовольствие от процесса. Трафика здесь ноль, встретить кого-то по  пути было большой редкостью, но тут на обочине нарисовался старый пикап и два грека в возрасте. Мы лихо пронеслись мимо и услышали себе вслед: “Изи, гайз, изи!” У себя на родине я бы удивился, но здесь это было совершенно нормально. Местные жители искренне переживали за нашу безопасность. Я решил прислушаться к их совету, сбросил скорость и мы спокойно поехали навстречу нашему обеду.

Островная кухня.

Греческая кухня – отдельная и значимая страничка наших путешествий. К середине второго дня Нисирос уже оставил у нас разнообразные гастрономические впечатления. Это и традиционные блюда в Эмборио, и осьминоги на гриле в Мандраки. Но самый яркий праздник вкуса ждал нас впереди.

Таверна, в которую мы направлялись, находится недалеко от единственной на острове автозаправки между Мандраки и Пали. Ее не видно с дороги и ориентиром служит деревянная лодка у обочины с надписью Limenari. Это и есть название заведения. У лодки нужно свернуть на грунтовку в сторону моря и она выведет вас прямо к месту. Парковка была пуста и нам сначала показалось, что таверна не работает, но тут навстречу выбежал местный мальчишка лет 10-ти. Тогда мои знания греческого ограничивались только алфавитом и мы, не будучи уверены, что нас поймут, спросили на английском можно ли здесь поесть. Парень не подкачал, бодро сказал Yes! и умчался внутрь.

Как это часто бывает на островах, греки устраивают семейную таверну прямо во дворе своего дома. Как правило, все здесь приготовлено хозяевами собственноручно. В таких местах все очень по-домашнему, иногда даже можно стать свидетелями семейных сценок. Когда мы вошли, греческое семейство сидело за столом и дочь хозяйки госпожи Урании радушно провела своих единственных клиентов в сад с видом на море, где мы выбрали самый уютный столик в тени деревьев. За что еще люблю Грецию, так это за то, что будучи за рулем здесь смело можно позволить себе бутылку пива перед едой, разрешенные промилли выше наших и, изучая меню, я попивал свой любимый холодный Митос.

В путеводителях вы можете найти целый список местных деликатесов, которые рекомендуется попробовать, и сканировать меню на предмет их наличия, но мы часто поступаем другим образом. В домашних семейных тавернах всегда лучше попросить рекомендаций на счет выбора блюд традиционной местной кухни, хозяева никогда плохого не посоветуют. Это простое правило не подвело нас и сейчас. Рыбное меню планировалось на вечер, поэтому на закуску нам предложили Скордалью, а в качестве основного блюда баранину в печи. Еще мы решили попробовать то, что в меню называлось пирожками из кабачков, а на деле оказалось оладьями.

Надо сказать, мы довольно искушены в греческой кухне и нас не так легко удивить, но сейчас все было ну очень вкусно. Скордалью – картофельно-чесночное пюре с оливковым маслом, в которое на Нисиросе добавляют миндаль, мы вообще открыли для себя заново. О нежном ягненке в печи даже не буду говорить. Но случилась одна незадача….

Греки – щедрый народ и размер порций в тавернах порой превышает все мыслимые пределы. Нам, неоднократно наученным горьким опытом, до сих пор не всегда удается избежать моментов, когда еда еще осталась, но места в желудке уже нет. Помнится, на Закинфе, в одной хорошей таверне, нас выручал рыжий кот, гуси и даже рыба в море, жалко же просто выбрасывать всякие вкусности. Помощь пришла и здесь, в виде целого прайда кошачьих. Порядки у них в стае были строгие, молодых и невоспитанных сразу же жестко ставили на место, но нам удалось накормить всех.

Последний раз нам пришлось удивиться, когда принесли счет. Оказалось, что вместе с 8-ю котами мы поели всего лишь на двадцать с чем-то евро! По-моему, это был рекорд дешевизны, учитывая количество съеденного. И в монастырь Панагиа Спилиани мы поехали абсолютно довольными туристами.

Панаги́а Спилиани́.

В 57 году после Р.Х., во время своего третьего миссионерского путешествия, близлежащие острова Кос и Родос посетил апостол Павел. После этого Христианство начинает быстро распространяться в здешних местах. Первое собрание христиан на Нисиросе состоялось еще в начале IV века и остров имеет богатую религиозную историю. К ней нам и предстояло прикоснуться.

Если следовать вдоль набережной до самого конца городка, то можно выйти к  главной достопримечательности Мандраки – монастырю Панагиа Спилиани (Богоматери Пещерной), посвященному Успению Богородицы. Монастырь расположен на 35-метровой скале на территории венецианского замка, основанного в 1315 году Рыцарями Иоаннитами с Родоса. Неприступна скала и стены замка защищали монастырь от набегов и разграбления. Сам же он основан 1400 году и частично находится в пещере, отсюда и название.

По легенде, в этой пещере местными жителями и была найдена самая ценная реликвия монастыря – чудотворная икона Богоматери Пещерной. Ее несколько раз переносили в церковь, но она таинственным образом исчезала и вновь оказывалась на своем первоначальном месте. Таким образом считается, что место расположения монастыря было указано самой Богородицей.

В монастыре хранится богатая коллекция церковных реликвий, ценных даров и библиотека с редкими изданиями. На резном иконостасе сохранилась оригинальная позолота, а алтарь является частью мраморной колонны старого храма, предположительно 10-12 века. Путь к Богу не может быть легким, поэтому, чтобы попасть в монастырь, нужно преодолеть пару сотен ступеней. Посещение монастыря  как обычно требует соблюдения дресс-кода, но женщинам, как и везде в Греции, не обязательно быть с покрытой головой.

К чудотворной иконе Богоматери Пещерной Можно обратиться с просьбой об исцелении, для чего за небольшой взнос на содержание монастыря взять специальную серебряную пластину, символизирующую тип просьбы, и с молитвой прикрепить ее у иконы. Если вам повезло попасть на Нисирос 14-15 августа во время праздника Успения Богородицы, обязательно посетите монастырь. В это время туда съезжается множество паломников, идет торжественное богослужение, а вечером накрывают праздничный стол с традиционными угощениями.

Нисирос, как любой уважающий себя греческий остров, богат монастырями и  церквями, в том числе древними византийскими. Кроме Панагиа Спилиани можно посетить монастыри Армас, Айос Сионис, Евангелистра, Дьяватис, Нифиос, Панагиа Кира, Айос Иоаннис Теологос (Иоанна Богослова, привет с острова Патмос), Ставрос,  кафедральные соборы в Мандраки, Эмборио, Пали, Никии, ну и конечно же восхитительную церковь Профитис Илиас, которую мы уже описали ранее. Нас же после знакомства с монастырем ждал пляж…

Хохла́ки и другие пляжи Нисироса.

В жаркую погоду после посещения Панагиа Спилиани и подъема по его ступеням мысли о прохладной морской воде могут стать особенно актуальными. Направившись от монастыря дальше вдоль берега в сторону от города, за небольшим мысом в обрамлении горных склонов мы обнаружили, на наш взгляд, самый красивый пляж Нисироса  – Хохлаки. Наверное, вам уже понятно, почему он носит такое имя. Помните название галечной мозаики? Так вот, этот пляж состоит из крупной, гладко окатанной вулканической гальки черного цвета, такой, что хоть сейчас бери и выкладывай из нее мозаичные узоры.

Рельеф дна здесь крутой и большая глубина достигается быстро. Крупная галька затрудняет вход и выход из воды, особенно при волнении, поэтому лучше использовать спецобувь. Но это небольшая плата за красоту этого места. С пляжа открывается вид на окружающие скалы, частично виден монастырь. При желании можно забраться по крутой тропинке на гору и поближе рассмотреть венецианский замок. Мы провели здесь около часа.

Вообще же Нисирос со своими крутыми вулканическим берегами не славится пляжным отдыхом, но тем не менее мест для купания хватает. Кратко перечислим их.

А́йос Са́вас (Святой Савва). Это маленький, но довольно приличный муниципальный пляж Мандраки, о котором мы уже упоминали. Находится непосредственно в городке. Пляж песчаный, удобен легким доступом и близостью всей городской инфраструктуры, включая таверны. Это единственный оборудованный пляж на острове. Все остальные – дикие.

Ялиска́ри. Этот песчаный пляж находится по пути из Мандраки в Пали, примерно в 2 км от первого. Рядом с этим местом раньше добывали пемзу, из-за чего песок был белого цвета, поэтому у пляжа есть другое название – Лефки Акти (Белый Берег). Теперь же песок опять стал темным.

Па́ли. Пляж песчаный, находится в одноименной рыбацкой деревне, на его берегу растут тамарисковые деревья.

Лие́с. Находится примерно в 3 км восточнее деревни Пали рядом с грунтовой дорогой. Протяженный, около 1,5 километра пляж в основном состоит из темного песка, но есть и галечные участки.

Катсу́ни. Небольшой пляж, находится перед пляжем Лиес.

Пахья́ А́мос (Толстый Песок). По общепринятой версии самый красивый пляж острова. Состоит из крупного темного песка, на входе в море переходящего в нечто среднее между крупным песком и мелкой галькой. Чтобы попасть туда, нужно ехать по грунтовой дороге дальше на юго-восток от пляжа Лиес. Когда дорога закончится, нужно пройти еще примерно 10 минут пешком. На пляже можно встретить кемперов с палатками.

Аги́а Ири́ни. Уже упоминался нами. Крайне труднодоступное место на юге острова в старом заброшенном порту. Вход в воду непростой. Ехать на чем-либо кроме джипа противопоказано!

Авла́ки. Уже упоминался нами. Труднодоступный каменистый пляж в атмосферном заброшенном месте на юге острова. Кроме самого пляжа там есть старый причал, с которого удобно заходить в воду. Рекомендуем ехать туда на машине повышенной проходимости. Кстати, в Авлаки находится один из трех горячих источников, о которых следует сказать отдельно.

Горячие источники.

Горячие источники являются еще одной особенностью Нисироса, которая связана  с его вулканической природой. По информации с официального сайта http://nisyros.igme.gr/ горячие источники образуются из смеси морской и дождевой воды, а также верхнего слоя гидротермальных грунтовых вод, которые находят путь на поверхность через трещины и щели в горных породах. Все источники расположены вдоль побережья, их вода имеет богатый минеральный состав и обладает лечебными свойствами.

Источник в Лутре́, в 1,5 км от Мандраки, широко известен с 1870 года, когда некий богатый грек по совету докторов из Константинополя излечился здесь от болезни и построил на свои деньги комнаты и ванны-купальни. Уже через два года после этого коммерческую эксплуатацию источника начали муниципальные власти Нисироса. Бальнеологический курорт работает и по сей день, но не круглый год, а только в летний сезон. Максимальная температура воды здесь –  46 градусов.

Источник на окраине рыбацкой деревни Пали в местечке Термиани, рядом с одноименной церковью, известен с древних времен, здесь находились римские бани.  На их развалинах были найдены надписи, свидетельствующие о том, что еще отец медицины Гиппократ, живший на соседнем Косе, выбрал Нисирос в качестве лечебного термального центра. Здесь находятся знаменитые бани Панделидис, действовавшие по начало 30-х годов прошлого века. Сейчас бани восстановлены, но все еще не работают. Температура воды составляет 33 градуса, но ожидается, что с началом эксплуатации она повысится на 8-10 градусов.

Возвращаясь же к источнику в Авлаки, он использовался в период, когда поселение еще не было покинуто. Здесь были  горячие ванны. Сегодня же горячая вода льется прямо в море и температура ее достигает 61 градуса.

Помимо источников, на Нисиросе есть места, где на поверхность выходит горячий пар. В прошлом они использовались как природные сауны. Одно из них находится в месте под названием Феси Пирья, там еще сохранились старые паровые бани. Второе место, уже описанное нами, расположено на входе в горную деревню Эмборио. Температура пара там достигает 34-35 градусов.

Вечерний кратер.

Если повернуть налево не доезжая 150-и метров до Палео Кастро, попадаешь на грунтовку. Она идет на юго-восток вдоль западного побережья, огибая кальдеру по внешней стороне, а в конце приводит ко второму, южному входу в долину Лаки, а дальше прямо к кратеру Святого Стефана. К вечеру второго дня это была единственная дорога, на которую не ступала резина нашего джипа. У меня имелись фотографические планы на вечерний вулкан, а этот путь позволял взглянуть на него с другого ракурса, потому мы направились к вулкану именно так.

Дорога вела по каменистой местности мимо каких-то хозпостроек и редких церквушек, становилась все хуже и хуже и поначалу была довольно скучна. В нескольких местах от нее налево уходили пешие маршруты к горным монастырям. Но по мере приближения к кальдере местность стала интереснее, появилась растительность, вокруг возвышались горы, а справа периодически открывались виды на недоступные, зажатые горными кряжами бухты далеко внизу.

Когда местность стала особенно дикой, мимо шумно пронеслась стая куропаток и мы только успели подумать, что попали в охотничий рай, как за следующим поворотом увидели первую группу охотников. Дальше по дороге мы еще несколько раз встречали на обочинах их огромные джипы с собачьими будками и слышали выстрелы, местные куропатки отхватывали по полной. Когда же дорога перевалила через край кальдеры и пошла вниз, за каждой ее извилиной стали открываться все более и более красивые виды на долину с кратерами и я был вынужден часто останавливаться для фотосъемки. Как оказалось позже, в этот момент наш красный джип уже заметили с вулкана.

Народу на вулкане почти не было, на парковке стояло три автомобиля. А в билетной кассе ожидал сюрприз. Паренек-билетер запомнил нас по вчерашнему дню и сказал, что второй раз мы можем не платить. Щедрые все-таки люди! Когда мы спустились в кратер, половина его уже находилась в тени, а вторая полыхала яркими красками в лучах вечернего солнца. Палец непрерывно жал на кнопку затвора и с этим ничего нельзя было поделать. Наконец меня “отпустило”, мы поднялись наверх и зашли в кафешку.

Посетителей там не было и за столиком отдыхали двое – бармен и еще кто-то из местных. Попросив два греческих кофе, мы вдруг увидели, что нога у бармена в гипсе и он ковыляет на кухню на костылях. Я начал извиняться за свою невнимательность, на что меня с улыбкой успокоили, мол, ничего страшного и он это переживет.  Неловкий момент остался позади. А пока готовился кофе, с нами вошел в контакт грек, сидевший за столиком.

Культурный контакт.

Это был приятный мужчина лет 50-ти, неплохо владеющий английским. По мере разговора приходило понимание, что он явно хорошо образован и вряд ли занимается на Нисиросе земледелием и скотоводством. Мы были немного обалдевшие от вечернего вулкана и не догадались спросить, кто он такой, но думаем, что это был ученый-вулканолог, смотритель кратера. В Стефаносе ведутся научные изыскания и на дне повсюду в строгом геометрическом порядке лежат камни, помеченные красной краской. У спуске в кратер надпись на табличке гласит, что камни нужны для мониторинга геологических процессов, их нельзя трогать и за это предусмотрен немалый штраф в 200 евро. Так вот кто-то же должен за всем этим следить?

Грек сказал, что заметил наш джип на кальдере еще час назад. Он немного удивился и оживился, когда услышал, что мы из России. Наш турист посещает Нисирос исключительно однодневной организованной экскурсией и местные традиционно удивляются, когда видят русских, приехавших сюда самостоятельно. Как обычно пришлось объяснять, что мы не из Москвы, а из Краснодара: “ну, с юга страны, там где Черное Море, там, где была зимняя Олимпиада в Сочи”. На вопрос как сейчас обстоят дела в России мы ответили, что, в общем-то,  нормально, только экономический кризис. Грек понимающе сказал, что кризис-то есть и у них в Греции, но зато у нас есть Путин! Это еще одна традиционная тема для разговора. Владимир Владимирович очень популярен в Греции, да и во всей Европе, и нас часто спрашивают о нем.

Тут принесли кофе и мы сели за соседний столик. Жара уже сошла, дул легкий свежий ветерок и я испытывал чувство глубокого удовлетворения, и интересный разговор потек легко и непринужденно. Мы поделились своими восторженными впечатлениями о вулкане, собеседник явно разделял нашу точку зрения и рассказал, что вулкан связан геологическим разломом с другими активными вулканами Греции, что это самый легкодоступный действующий вулкан в Европе, ведь к кратеру можно просто подъехать на машине (мы, на данный момент посетившие 6 вулканов, подписываемся под этими словами), что зимой во время обильных осадков вода, стекающая в вулкан как в чашу со стен кальдеры, почти полностью покрывает дно кратера и он превращается в булькающее озеро. Моя вторая половина с гордостью продемонстрировала свой палец со следами тесного вулканического контакта.

После восхищений церковью Пророка Ильи разговор перетек на тему нашей общей ортодоксальной религии, Кирилла и Мифодия и общности русского и греческого языков. Я рассказал, что мы уже 8-й раз в Греции, что я начал учить греческий язык, но нахожусь в самом начале этого трудного пути. В подтверждение своих слов я решил блеснуть знанием греческого алфавита,  но тут случилась незадача. На полпути я запнулся, забыв следующую букву, было немного стыдно за эту лажу, но собеседник решил мне помочь и стал перечислять буквы дальше. Здесь-то и настал мой момент славы: в конце алфавита грек сам пропустил три буквы, был тут же поправлен и моя пошатнувшаяся репутация знатока греческого языка была восстановлена.

Поговорили о соседней Турции, о ситуации с “беженцами” на греческих островах. Совсем недавно я следил в MarineTraffic за перемещениями нескольких паромов, снятых с регулярных маршрутов специально для перевозки беженцев с Лесбоса и Хиоса в Афины, и смог продемонстрировать осведомленность в вопросе. Наши личные выводы о том, что на пароме мы видели вовсе не сирийцев, и даже не беженцев, а экономических мигрантов, нашли глубокое понимание у собеседника. Он высказался о лицемерии европейских политиков и о вранье в ЕвроСМИ.

Именно из этой беседы мы узнали, как зовется пернатая добыча многочисленных охотников, приехавших на Нисирос с открытием сезона. Забывший английское название куропатки грек находчиво вышел из положения, сказав, что эта птица нарисована на этикетке известного шотландского виски.

Кофе давно закончился, а мы все сидели и разговаривали. Уходить не хотелось, но надо было еще купить магниты и сувениры в Мандраки. Мы сказали, что завтра уплываем на Патмос, поблагодарили собеседника за интересный разговор, а он на прощанье дал нам ценный совет: “Если у вас закончатся деньги, скажите, что вы сирийские беженцы, и вас довезут бесплатно куда угодно!” Посмеявшись над шуткой, мы ответили, что это отличная идея, ведь мы же вылитые сирийцы, распрощались и довольные пошли к машине.

Что привезти с Нисироса.

Помимо незабываемых вулканических впечатлений с острова на память можно привести некоторые, более материальные вещи. В последний вечер мы поужинали на набережной Мандраки и прогулялись по туристическим магазинчикам. Там помимо здешней пемзы предлагают несколько аутентичных местных напитков, которые перед покупкой можно продегустировать. Первый из них – самогонка, которая здесь называется Кукузи́на. Домашнего производства, что называется, “хоум мэйд”, она очень хороша, особенно по отсутствию последствий по утрам. Вообще, домашний греческий самогон настолько классная вещь, что как-нибудь я напишу о нем отдельно.

Так же можно купить Канела́ду – безалкогольный напиток красного цвета с корицей. Сама корица в виде характерных трубочек тоже была представлена в магазинчиках.

Но настоящим гвоздем программы для меня стал другой напиток – Сума́да. На Нисиросе выращивают много миндаля, это один из традиционных продуктов острова. Сумада представляет собой концентрированный сладкий сироп с миндальным молочком. Густую полупрозрачную субстанцию перед употреблением разбавляют обычной водой в пропорции примерно 1:3 (1 часть сиропа и 3 части воды, возможны вариации по вкусу) и она приобретает молочно-белый цвет, в меру сладкая, с привкусом и запахом миндаля.  Одной бутылки может хватить очень надолго. Мне Сумада настолько понравилась, что я даже не дотерпел до Родины и почал бутылку еще на островах.

Эпилог.

На следующее утро в 7 часов мы уже стояли на пирсе в порту Мандраки. Прокатная контора еще не открылась и мы, как и договаривались, просто оставили наш покоритель бездорожья на парковке, а ключ бросили в специальный ящик. Клиентам здесь доверяют. Впереди нас ждал Иерусалим Эгейского моря – остров Патмос. Но прямого сообщения туда с Нисироса нет и мы должны были сначала попасть на Кос, а там пересесть на скоростной катамаран компании Dodekanisos Seaways.

С Нисироса на Кос и обратно ежедневно ходит небольшое судно Панагиа Спилиани. На острове нет закрытой, хорошо защищенной бухты и 13 января 2015 г., когда разыгрался сильный шторм, оно  по каким-то причинам не смогло выйти из порта. Мощные волны несколько часов бросали корабль левым бортом на бетонный причал и он получил серьезные повреждения. К счастью, названное в честь Богородицы, судно удалось спасти, его отремонтировали и сейчас уже ничего не напоминало о том происшествии,  капитан прогревал движки, начиналась погрузка.

Неприятности с Панагиа Спилиани. Из фильма Никоса Манесиса “60 минут Греции. Нисирос”.

С нами на Кос плыла большая группа охотников. Было интересно наблюдать, как они каким-то чудом запарковали на маленькой грузовой палубе корабля три своих огромных пикапа. Мы уже расположились на верхней палубе и тут первый раз увидели на Нисиросе полицейских. Удивительно, но два стража порядка сопровождали на Кос человека в наручниках! На маленьких островах преступность практически отсутствует и приходилось только догадываться, что же натворил этот бедолага. Правда на борту наручники с него сняли. Пока мы гадали куда и зачем везут этого человека, Панагиа Спилиани отдала швартовы.

Когда корабль проходил мимо островка Яли, первый утренний свет окрасил его белые карьеры розовым, над Нисиросом вставало солнце. Где-то там  оно только что осветило стены старой крепости, наполняло красками милые сердцу островные  пейзажи, но все это происходило уже без нас. Где-то там остался удивительный вулкан, красивые церкви, гостеприимные местные жители. Два дня на острове казались целой прожитой маленькой жизнью. Неожиданно оказалось, что каким-то удивительным образом за столь короткое время Нисирос  успел запасть мне в душу и впору было загрустить, но впереди нас ждали новые впечатления…

Дамы и господа, путешествие окончено.

 

Полезные ссылки.

Аренда авто на Нисиросе:

MANOS K. Rent A Car

Eagle’s Nest Car & Bike Rental

Diakomichalis Rent A Car

Паромы на Нисирос:

Blue Star Ferries

Dodekanisos Seaways

Kateros Maritime Company

Автобусы на Нисиросе: расписание

Разное:

Подробная карта Нисироса (авторы Beate and Jurgen Franke) – Ссылка.

Фильм Никоса Манесиса (канал Alpha-TV) “60 минут Греции. Нисирос”.